Aberdeen: Modelo de anzuelo de amplia difusión que se caracteriza por su forma fina y alargada.
Action: Medida del desempeño de las cañas que describe el lapso de tiempo entre la flexión de la caña y su retorno a la posición inicial; los rangos van desde lento hasta rápido o extra rápido, siendo la acción lenta la que tiene la mayor cantidad de flexión. También se refiere a la fuerza o fortaleza de la caña que puede ser ultra ligera, ligera, media, media pesada, pesada o extra pesada y puede también referirse en igual sentido a la potencia de los carretes. Cast. Acción.
Angle (Angler, Angling): Lamentablemente no existe un vocablo en español que tenga la connotación que la palabra “Angle” tiene en ingles, pero se hace referencia con este vocablo a la pesca recreativa que se practica con caña y carrete.
Angler: Es el pescador recreativo con caña y carrete.
Angling: Es el acto de pescar con caña y carrete. Se dice también de la pelea con el pez.
Antireverse: Mecanismo para evitar el contragiro del rotor en los carretes de Spinning y de la bobina en los de Casting.
Assist hook : Conjunto de cordaje y anzuelo que unido al jig se usa para la pesca denominada jigging. Cast. Anzuelo asistente.
Back Bone:Fuerza de reserva de las cañas, se dice de la resistencia de las cañas que permite enterrar el anzuelo, es decir, la capacidad de cargar de la puntera de la caña. Reserva de potencia de un blank, se siente una vez flexa la acción de una caña.
Backing: Línea de reserva contenida en la bobina de los carretes. Puede o no ser igual a la línea principal con que se pesca.
Backlash:Enredo de línea que ocurre dentro del carrete de bobina giratoria a causa de que la bobina giró más rápido que la velocidad de salida de la línea. Cast. Peluca, nido de pájaro.
Bag limit: Restricción del número de capturas que puede realizar un pescador. Cast. Cupo
Bait : Carnada, porción de restos orgánicos o imitación sintética de estos usados para tentar a los peces. Imitación de peces pasto o peces pasto en sí mismos. Cast. Cebo.
Bait Casting: Es un estilo de pesca que se desarrollo en aguas interiores, pero ahora se extiende también a aguas saladas. El vocablo implica el lanzado de carnada viva, pero el término es usado de forma extensiva para el lanzado con carretes de bobina giratoria, como sinónimo del “Casting ligero” y en contraposición con el “Spinning”.
Bait and Swich: Técnica para atraer peces pelágicos de mar usada principalmente con los picudos, consistente en la presentación de señuelos o carnadas sin anzuelo cuya única finalidad es la de atraer a los peces y se retiran lentamente del agua para obligar a los peces a atacar y poder así castear un artificial cuando estén a la distancia correcta.
Bait Well: (Ver también “Well” y “live Well”) Son estanques para carnada viva que se llevan dentro de la embarcación. Cast. Vivero.
Ball Bearing(s): Baleros, rodamientos a bolas. Son piezas mecánicas de los carretes (y en ocasiones de las anillas de la caña) usadas para dar mayor fuerza y suavidad al mecanismo. Cast. Rodamiento.
Banjo: Montaje para el vinilo, similar al Texas pero con la diferencia de que el anzuelo vá fuera del vinilo unido al mismo por un pequeño muelle.
Barbless ( o barbless hook): anzuelo sin muerte.
Bib: Apéndice o labio que llevan muchos artificiales a la altura de la barbilla y cuyas dimensiones, forma y ángulo de ataque, les confiere una natación determinada. Cast. Babero.
Big Game: Pesca mayor. Término para aludir a la pesca de especies mayores en mar abierto.
Bimini (twist): Nudo muy popular en la pesca deportiva. Lo más recomendable es hacerlo ayudándose con las rodillas.
Bird: Cast. Pajarito, excitador para curricán que recuerda a una pequeña ave.
Blank: Cast. Espina ó vara de la caña.
Blinker: Cast. Cucharilla ondulante.
Boga Grip: Artilugio destinado a la recuperación de las capturas. Consiste en una pinza que sujeta al pez por la mandíbula. Cast. Atrapapeces.
Bone (color): Terminación de señuelos en blanco hueso, en algunos casos, el color es el mismo material del que está hecho el cuerpo del señuelo, como la serie Deps Buzzjet Bone.
Brackish water: Cast. Agua salobre, agua con un PH de entre 7.3 y 7.8
Braided: Cast. Línea trenzada. Dicese de las líneas de pesca fabricadas con fibras de Dynema o Spectra. (Véase “Dynema” y “Spectra”). También se dice del Dacrón y demás líneas trenzadas.
Braid-ed Fishing Line: Linea de pesca multifilamento, generalmente trenzada ó fusionada.
Buck Tail: Felpa, originalmente era una felpa formada de pelo de cola de venado o ciervo, pero ahora toma dicho nombre toda felpa aun siendo sintética. Se usa para cubrir anzuelos y darles mayor vistocidad. Se aplica también para describir a un tipo de señuelo (Buck Tail Jig) que es un Jig con el cuerpo cubierto de pelo o felpa. Cast. Pelo de ciervo.
Bullet: Con este nombre se describe a las cabezas de señuelos con material de arrastre o faldones tipo “Plumas” que tienen forma de uso, ya sea cónica o en forma de bala sencillamente. Los señuelos con este tipo de cabezas son llamados genéricamente con el nombre de “Bullets”. Cast. Proyectil.
Bullet head (jig): Jig con la cabeza ahusada o con forma de bala.
Buzz Bait ó Buzzer: Son “spinnerbaits” con paletas grandes y curvas, en forma de aspas o hélices triangulares que generan gran conmoción en el agua. Señuelo de superficie compuesto de una ó varias hélices que giran sobre el agua. Requiere de una presentación rápida para que navegue por la superficie.
Carolina: Montaje plomado para el vinilo similar al Texas, con la variación de que el plomo queda retirado del señuelo entre 20 y 50 cm.
Casting: Modalidad de pesca a lance ligero en la que se utilizan equipos específicos y la principal diferencia con el Spinning es que la bobina del carrete es giratoria. Se le llama en español al lanzado con equipo de bobina giratoria y se ha adoptado el término hispanizado de “Casteo”. También se denomina con este nombre el acto de lanzar y recobra señuelos o muestras en forma genérica. Se haba del “Casting” en oposición al “Spinning” como una forma de distinguir el lanzado con equipo de bobina giratoria en contraposición al uso de equipo de bobina fija.
Center Drag: Ubicación central del freno en los carretes de bobina fija.
Chum: Enguade, cebado del agua con piezas o trozos de materia orgánica y aceites de origen animal. Cast. Engodo.
Chumming: Acto de enguadar (engodar) una zona, forma de pescar haciendo uso del enguade.
Chumger: Tipo o forma de la cabeza de un señuelo de superficie que presenta una oquedad cóncava en la cara frontal que está cortada en forma recta y que produce conmoción superficial del agua. Si se trata de un señuelo con faldón o material de arrastre se le denominará al señuelo genéricamente como “Chunger”, mientras que si se trata de un señuelo tipo “poper” se hablara de un “Chunger poper”. Si el corte de la cabeza es angulado, si se logra el efecto con una pieza plástica o si el señuelo no es de superficie, no se estará frente a un poper.
Chunk: Trozos o pedazos de carnada.
Chunking: Es sinónimo de Chumming. (Ver Chumming)
Chunk-N-Wind: Nombre que los pescadores de lobina dan al a técnica de presentación de señuelos consistente sencillamente en lanzar el señuelo y recobrarlo a velocidad moderada para que permanezca bajo el agua.
Circular Hook: Anzuelo circular también conocido en la jerga como anzuelo japonés, muy empleado para los pelágicos. Cast.Anzuelo redondo.
Clutch: Mecanismo de apertura y cierre de la bobina en los carretes de casting.
Combo: Dícese de una combinación de caña y carrete, un juego de aparejos para ser usados conjuntamente.
Conventional Takle: Término que se usa en contraposición con Fly Takle y alude a todo equipo de pesca diverso al equipo para pescar con mosca, ya sea equipo de bobina fija, giratoria o de carcasa.
Countdown: Característica de un señuelo duro de desempeñarse en capas inferiores de agua Así se denomina a los curricanes de fondo. Cuenta atras.Artificial duro hundido que navega a la profundidad deseada contando cuenta atras para saber a que profundidad lo manejamos.
Crank Bait: Pececillo artificial, se refiere a aquellos señuelos que requieren de la recuperación de línea para tener una acción; dentro de esta clasificación caen por eliminación todos los señuelos que no tienen un nombre o característica propia, los llamados Plugos, las llamadas Cajetas y los señuelos duros en general . Señuelo con forma de pez pasto de silueta rechoncha.
Crawling plugs ó Crawlers: Señuelos de superficie muy característicos tipo el Jitterbug o el Crazy Crawler. Muy empleados sobre todo con el bass desde hace más de un siglo.
Crimp: Prensado. Crimping: Es el acto de prensar perros para hacer una armada terminal de anzuelos para usarse en un señuelo, o para sujetar los cabos de un líder o línea. Hechura de un arreglo terminal haciendo uso de perros para sujetar los cabos o chicotes con el firme.
Curly Tail: Tipo de cola curva o en forma de hoz que presentan algunos señuelos de vinilo. Con este nombre también se denominan a aquellos señuelos de vinilo con cola de cairel, ya sea que tengan forma de larva o que tengan forma de lombriz. Esta disposición de la cola de un vinilo tiene una acción muy atractiva bajo el agua que simula algún tipo de órgano de natación en acción.
Dancing plugs: Cast. Paseantes. Sinónimo de Walkers.
Darter: Forma de la cabeza de algunos señuelos con un corte de la cabeza en un ángulo de abajo hacia arriba y que por ello tienden a enterrase en el agua tras recibir un jalón, para luego salir a superficie con un saltito que salpica. Con esta denominación también se nombra de manera genérica a aquellos “popers” que presentan la peculiar forma de cabeza antes descrita, no obstante existen señuelos con faldones o material de arrastre que presentan esta forma de cabeza pero que reciben el nombre de “Plungers”. Cast. Dardo, alude en este caso a la alta lanzabilidad del señuelo.
Dasy Chain: Cadena de señuelos exitadores o atrayentes usada en el troleo de mar abierto para crear la impresión de un cardumen en superficie. Son un conjunto de señuelos sin anzuelos unidos entre sí en forma lineal con separaciones entre cada señuelo.
Dead Stick: Técnica de presentación de señuelos, principalmente de superficie, que consiste en dejar el señuelo reposar y hacer pequeños movimientos de tiempo en tiempo para simular un pez moribundo.
Deep Runners: Minnows o Crankbaits que desarrollan su acción a varios metros de profundidad.
Deep Sea Fishing: Con este término se alude tanto a la pesca en mar abierto como a la pesca de gran fondo. Cast. Pesca de profundidad.
Dodger: Pieza metálica aplanada que se usa bien como excitador en los aparejos de curricán, bien como señuelo con un anzuelo de remate. Es la base de señuelos tipo "Skipping lures".
Down Rigger: Cast. Profundizador, se tata de un artefacto para sujetar la línea principal y llevarla, junto con el señuelo, a profundidades superiores a aquellas que se pueden alcanzar con el simple señuelo.
Drag: Cast. Freno de los carretes. Cantidad de frenado que se está imprimiendo durante la faena a un carrete. Se usa también para describir la tracción que el freno ejerce sobre la bobina.
Dratchkovich: Montaje con pez muerto originario del norte europeo. Consiste en una estructura de alambre, dos triples y un plomo de oliva, anudado con alambre sobre la cabeza del pez muerto.
Drift: Cast. Deriva. Describe el estilo de pesca a la deriva, es decir, permitiendo a la embarcación un libre movimiento con las mareas y corrientes del agua así como con el aire, un arrastre natural. Se habla de la pesca a la deriva en contraposición a la pesca en movimiento con la embarcación o la pesca con embarcación estática.
Drop Shot: Técnica muy habitual en la pesca con señuelos, en el que éste va amarrado a una pata o hijuela de sedal, mientras que la línea madre está rematada por un lastre.
Dyneema: Polímero desarrollado por la mercantil holandesa DSM (Dutch State Mines) para la creación, entre otros productos, de lineas de pesca multifilamento. (Berkley Fireline, Grauwell Maxilon...)
Eva: Foam de alta densidad. Espuma de los mangos de algunas cañas de spinning.
Extra Wide Gap (EWG): Anzuelos especiales para vinilos voluminosos, con una curvatura muy amplia.
Fast Roll: Recuperación rápida de un señuelo para imitar su huida.
Feet: Cast. Pies. Unidad de medición de longitud equivalente a 0,3048 metros.
Fighting drag: Freno de combate. Sistema de freno adicional que se acciona con una palanca y regula rapidamente la fuerza del freno, propio de los carretes de freno trasero.
Fire Tiger: Color muy llamativo para los señuelos, destinado a la pesca en aguas turbias o en condiciones de poca luminosidad. Es una combinación de Verde Lima, amarillo y rojo, aunque pueden encontrarse varias versiones según el fabricante.
Fish finder: Fish Finder es una ecosonda, un sonar cuya finalidad es coadyuvar con el pescador dándole datos sobre lo que hay bajo la superficie del agua.
Fishing: Término genérico para aludir a la pesca.
Fishing Line: Línea para la pesca. Cast. Sedal.
Flipping: Nombre con el que se alude a una técnica de lanzado usada por los pescadores de lobina en la cual se coloca señuelos antihierbas lastrados que son lanzados a zonas de agua cubiertas por vegetación, plantas u otros objetos bajo los cuales se esconde el depredador. Esta técnica también se conoce como “Flip Cast” y requiere del uso de equipo pesado.
Float: Flotadores o bollas usadas en la pesca principalmente de aguas interiores.
Floating: es la propiedad de algunos curricanes o señuelos de subir a superficie cuando dejan de ser recobrados. La capacidad de flotación de los señuelos. Se nombra como señuelo “floating” a aquellos cuya estructura les permite flotar. Cast. Flotante. Referente a la densidad de los señuelos.
Float Tube: Flotador adaptado para la práctica de la pesca. Cast. Pato.
Free Drift: Se usa para aludir a la pesca a la deriva en contraposición del “Power Drift”, es decir, sin tratar de controlar en forma alguna la deriva.
Free falling: Cast. Caida libre. Técnica que consiste en dejar caer el señuelo hasta el fondo, desarrollando en esta caida todo su potencial.
Fresh Water: Cast. Agua dulce, aguas interiores con un PH inferior a 7.
Front Drag: Ubicación frontal del freno en los carretes de bobina fija.
Gaff: Cast. Gancho para "ganchear" peces.
Gloves: Cast. Guantes.
GPS:Aparato electrónico de localización y ubicación de coordenadas y sitios que funciona mediante la situación de emplazamientos por su ubicación con referencia a la posición de los satélites.
Grabber: Similar al Boga Grip pero destinado a peces más grandes. Asociado al Big Game.
Grip: Cast. Agarradera, punto de agarre, con este nombre se describe a las agarraderas de la caña o al material de agarre del maneral de los carretes.
Grub: Nombre genérico con el que se denomina a los señuelos de vinilo con forma de larva, es decir, con un cuerpo compacto y segmentado. Se usa para denominar específicamente a los señuelos de vinilo con cuerpo de larva y cola de cairel (Curly Tail). También en algunas zonas se alude así a los pececillos de vinilo fabricados para ser usados con “Jig heads”. Cast. Larva.
Guides (Roller, line,): Cast. Guías, se usa para referirse a las anillas o guías de línea de las cañas.
Handle: Cast. Maneral, manija, agarradera. Principalmente usado para describir la agarradera de los carretes.
Hardbait: Cast. Señuelos duros, crankbaits, minnows, popper y todos aquellos cuya consistencia es sólida.
Hook: Cast. Anzuelo.
HookSet: Acción de clavado sobre la captura.
Inshore Fishing: Cast. Alude a la pesca de aguas interiores, que no necesariamente agua dulce ya que puede ser la pesca en manglares. Dentro de las costas, describe aquellas aguas continentales no marinas, aguas interiores.
Iron Jigs: Se trata en realidad de cucharillas regordetas. Son señuelos metálicos con formas diversas que tienen una anilla en cada extremo, una sirve para sujetar la línea principal y la otra para sujetar un anzuelo.
Diamond Jigs es una variedad de Iron Jig que presenta un cuerpo con forma de diamante, es decir, romboide y que viene siempre cromado o en tonos metálicos.
Minnow Jig y Sardine Jig, también son variedades de los Iron Jigs a los que se les da la forma de un pececillo y se les colocan pinturas, teñimientos o calcomanías para imitar pececillos. Tienen un enorme parecido a las cucharillas ondulantes, solo que presentan un cuerpo regordete y recto, sin ningún tipo de curvatura o forma como las cucharillas ondulantes.
Jack Plate: Mecanismo por el cual los motores fueraborda adquieren mucha capacidad de regulación en el trimado. Al retirar el motor del casco se optimiza la velocidad y el consumo.
Jerk Bait: Señuelo en forma de puro alargado y sensiblemente adelgazado en sus extremos que presenta una paleta o babero frontal para obligarlo a una natación bajo la superficie.
Jerking: El “jerk” o “jerkit” es la acción que se le imprime al señuelo al darle golpes de muñeca o pequeños tirones de línea, es esa acción errática en el desempeño del señuelo producto de un movimiento de caña. Técnica que consiste en mover el señuelo a tirones, imitando a un pez pasto despistado. Jerk en inglés significa tirón, pero también tonto ó despistado.
Jig: De manera genérica, este término describe una multitud de señuelos que pueden o no tener similitudes pero a los cuales se les caracteriza por ser señuelos que no flotan y que presentan sólo un anzuelo (que puede ser sencillo, doble o triple) en la parte trasera del señuelo. Lamentablemente este término se presta a numerosas discrepancias y confusiones ya que se usa para denominar genéricamente a señuelos tan disímbolos como los iron jigs, los buck tails o los jig heads. De cualquier forma, se debe entender que por Jig se alude genéricamente por lo regular a los señuelos de un anzuelo cuya cabeza está emplomada o lastrada y la anilla principal sale en la parte superior del señuelo (en igual sentido que el anzuelo) y cuyo cuerpo está recubierto de felpa, pluma atada directamente al anzuelo, o cualquier otro material, es decir, se usa como sinónimo de los Buck Tail. La forma de la cabeza no altera la denominación genérica, no obstante, pueden tener formas especiales de torpedo, de castaña, de banana, de chunger, de darter, de oliva, circulares, ovoides, la llamada Hot Lips que es ovoide pero con corte en la boca como de labios entre otras y en ocasiones se les da al Jig además el calificativo de la forma de la cabeza. En pesca de agua dulce, es el anzuelo plomado en la patilla y que generalmente va montado sobre flecos ó con vinilos. En mar también son señuelos pesados generalmente de plomo destinados a la pesca de profundidad.
Jig Head: Son anzuelos sencillos con cabeza lastrada y con la anilla de sujeción saliendo del lado mismo del anzuelo que son usados para pescar con señuelos de vinilo o para atarles en su cuerpo felpa y fabricar “Buck Tails”.
Jigging: Técnica de presentación de señuelos o muestras con lastre o pesadas consistente en hacer que su cabeza suba y baje repetidamente en su desarrollo para que la muestra se desempeñe dando cabezasos de arriba a abajo.
Jointed: Término para aludir a los señuelos que constan de dos piezas articuladas y unidas entre sí. Normalmente se trata de “Jerk Baits” o “Crank Baits” articulados, aunque hay plugs, cucharillas y de todo un poco. Cast. Articulado.
Kit: Conjunto de piezas de equipo o avíos de pesca para realizar determinada función o armar determinado artilugio de pesca.
Kite Fishing: Método de pesca en el que se hace uso de un papalote o cometa para poder situar las líneas de pesca con carnadas exactamente en el lugar deseado. En este sistema se tiene una caña con el papalote que tiene un mecanismo para elevar clips sobre la línea principal y a dichos clips se sujeta una o más líneas de pesca atadas a su respectiva caña y carrete y se elevan hasta colocar la carnada en el lugar deseado y los clips o sujetadores liberan la línea de pesca del papalote ante la picada de un pez.
Knots (Speed): Cast. Nudos, este término no sólo se aplica a los nudos que se hacen con las cuerdas y líneas de pesca sino a la unidad de medida de velocidad marina equivalente a 1.84 Km/h.
Konaheads: Es la forma de la cabeza de algunos señuelos con faldón o material de arrastre que presenta un corte pronunciado en la cara superior de la cabeza hacia la parte frontal y cuya estructura es regordeta y no tubular. También así son llamados de manera genérica los señuelos con este tipo de cabezas que surgen en Hawai cuando se les ocurrió hacer un corte para creare una cabeza sesgada y en lugar de ser la cabeza en forma de tubo, se le dio forma regordeta, más ancha en el centro, y menos en los extremos. Son tan populares y comunes que en U.S., Hawai y Australia es el nombre genérico para denominar a las plumas.
Landing net: Cast. Sacadera.
Launcher: Cast. Lanzador. Así se denomina a todo artilugio para el lanzado de señuelos y principalmente para el lanzado de enguade o carnada al agua.
Lead: Cast. Aun cuando el vocablo significa “plomo”, es usado para describir todo tipo de lastres y pesos usados en la pesca. (Véase también “Sinker”).
Leader: Cast. Líder, porción de línea terminal del aparejo que tiene por finalidad evitar la ruptura por fricción y en algunos casos, brindar un firme punto de sujeción para someter o controlar una pieza en los últimos metros o centímetros previos a su captura. Se trata de líneas de materiales tales que soportan la fricción mucho más que la línea principal y evitan la ruptura por abrasión.
Leap (Leaping): Cast. Brinco o salto, se usa para describir la acción de los peces de saltar fuera del agua.
Level wind: Cast. Devanador. Pieza de los carretes de bobina giratoria que se mueve a través de una barra transversal ubicada en la parte frontal del carrete sobre un engrane sin fin para acomodar la línea de manera uniforme dentro de la bobina.
Level Drag: Sistema de freno de palanca de los carretes de más amplias prestaciones.(Principalmente en carretes de bobina giratoria, aun cuando existe algún modelo de carrete de bobina fija con sistema de freno de palanca), Se trata de un sistema de frenado que funciona como rióstato y a medida que la palanca se sube, la tensión del freno se incrementa y a la inversa.
Light Fishing: Es la pesca con equipo ligero. Aun cuando no hay ninguna norma que pueda indicarnos que se entiende por equipo ligero, se puede decir que toda captura realizada en la cual la captura pese cuando menos 5 libras por cada libra de resistencia de la línea será considerada como pesca ligera o con equipo ligero. Aun así, también es generalmente aceptado que todo equipo entre las 6 y 30 libras inclusive es equipo para la pesca ligera, pese a que existen numerosos factores, ya que si se pesca una lobina o trucha por ejemplo, con 30 libras, se tratará de una pesca con equipo pesado.
Line Guides: Cast. Guías de línea, anillas guía hilo de las cañas
Lippless: Minnow sin babero. También se conoce bajo esta denominación a los paseantes hundidos y en general cualquier hardbait que desarrolla su acción sin babero.
Live Bait: Cast. Carnada viva.
Line (main Line, Long Line, Trot line):Line: Cast. Línea. Main Line: Cast. Línea principal.
Long Line: Cimbra, línea de anzuelos con carnadas que usan algunos pescadores comerciales para realizar sus capturas. (Véase Trotline)
Loop: Cairel o bucle de línea, asa de línea, ojal fabricado con línea o líder. Cast. Bucle, Gaza, lazo.
Lure: Cast. Señuelo, muestra o engaño artificial usado para la pesca. Alude de manera genérica a todos los señuelos artificiales.
Match rod: Cast. Caña ensamblable, caña que consta de dos o más partes que se unen entre sí.
Minnow: Señuelo con forma de pez pasto de silueta alargada y que tiene un babero de plastico ó metal. Este babero genera un vórtex que hace que el señuelo se mueva sinuosamente.
Net: Cast. Red.
Offshore Fishing: Es la pesca en aguas marinas no costeras. La pesca en mar abierto también se identifica como pesca “Offshore”. Fuera de puerto. Cast. Mar abierto.
Out Rigger: Cast. Tangón, se trata de un artilugio tipo vara larga para sujetar las líneas y mandarlas al exterior para abarcar más área que el ancho de popa.
Oz.: Onzas. Unidad de medición de peso equivalente a 28,3495 gramos.
Pearl (color): Terminación de señuelos en blanco, con brillos rosados, azules,..similar al nacarado de las perlas y al interior de las conchas de las ostras.
Pencil poper: señuelo de superficie parecido al popper pero sin concavidad y que seria asociada al power fishing.
Pick up: Mecanismo que abre y cierra el rotor de los carretes de Spinning.
Pikie: Pececillo de vinilo destinado a montajes Jighead ó Texas, la acción de este señuelo está en la cola, por su forma genera muchas vibraciones.
Pirk = jig de plomo típico de Noruega.
Pirking = Modalidad de pesca en la una vez alcanzamos la profundidad deseada se comienza a mover el jig (pirk) subiendo y bajando la caña sin recoger hilo con el carrete.
Planer: Cast. Profundizador, son artilugios en forma de alas o paletas que, por su forma y su oposición al agua se sumergen a profundidades llevando con sigo señuelos. El planer no ayuda o dificulta la pesca, solo sitúa y mantiene los señuelos a determinada profundidad en lo que se da un pique.
Pliers: Cast. Alicates.
Plug: Cast. Tacos o plugos, señuelos en forma de puro. Denominación genérica de todos los señuelos duros. Incluye a los “crank baits”, “jerk baits” y demás señuelos duros con forma de puro o fusiformes.
Plunger: Forma de la cabeza de algunos señuelos con faldones o material de arrastre muy semejante al “Konahead”, pero con un corte mucho menos pronunciado. Cabezas con un corte frontal hacia atrás poco pronunciado. Con este nombre se denomina genéricamente a los señuelos con este tipo de cabezas.
Pontoon: Embarcación que se sustenta sobre dos flotadores o cascos independientes. Cast. Catamarán.
Popper: Nombre onomatopéyico con que se describe a aquellos señuelos duros de superficie que por la forma de su cabeza generan un sonido de “pop, pop” al ser trabajados en superficie. Estos señuelos según su frontal pueden ser “pencil popper” si tienen forma de lápiz, “hula poppers” si simulan ranitas y tienen cabeza distinguible del cuerpo por su forma, “Chunger poppers” si tienen cabeza de “Chungers”, “Darter Poppers” si tienen cabeza en forma de “darter” etc. Se maneja a tirones (stop and go), debido a la concabidad, produce un sonoro ''pop''.
Popping: Acción de lanzar y recoger un popper.
Pork strips (pork rind baits): Son las famosas tiras de cerdo, muy populares para la pesca del bass en USA. Las más famosas son las del Tío Josh.
Pounds: Cast. Libras. Unidad de medición del peso para la resistencia de las líneas y para el registro del peso de los peces equivalente a 0.45359 Kilos.
Power Drift: Describe el estilo de pesca a la deriva en el cual se controla la velocidad y dirección de la deriva haciendo uso de un pequeño motor eléctrico para poder así estar colocados en la mejor posición posible para el tipo de pesca que se practica. Se usa para mantenerse encima de una corriente o zona específica, para mantener una distancia o posición idónea para el lanzado o para controlar la deriva de carnadas en las corrientes submarinas.
Power fishing: Técnica de pesca muy rápida, destinada a localizar la pesca, se usa sobre todo con crankbaits, minnows y spinnerbaits.
Power Trim: Accionamiento hidráulico de la hélice de barcos para lograr el ángulo ideal, así como para levantar el motor si es fueraborda.
Pread: Presentación y distribución de los señuelos cuando se pesca al arrastre.
Propellers: Señuelos con hélices, generalmente de superficie.
Pullen Stand Up: Con este término se conoce a las cañas cortas especialmente diseñadas para pescar de píe de especies mayores.
Rate, Ratted: Se usa para describir la capacidad de aguante de cargas de una caña.
Rate of Fall (ROF): Medida del tiempo que tarda un señuelo en hundirse una distancia determinada. Se tiene en cuenta la temperatura del agua para dicho hundimiento.
“0” Ratting: Sistema de clasificación de los carretes multiplicadores en atención a su capacidad y que es equivalente a la resistencia de la línea para la que el carrete esta hecho y que es como sigue:
2/0= Para entre 6 y 12 Lbs de resistencia de línea.
3/0= Para 20 Lbs.
4/0= Para 30 Lbs.
6/0= Para 50 Lbs.
9/0= Para 80 Lbs.
12/0= Para 130 Lbs.
Ratio: Cast. Relación, Se dice de la relación de recuperación de un multiplicador.
Rattlin: Cascabel o sonaja colocada dentro de los señuelos para crear un efecto sonoro atractivo a los peces. Se dice que un señuelo es “Rattling” cuando presenta una cámara interior que funciona como sonaja por tener bolas de acero u otro material en su interior. Cast. Sonajero.
Rear Drag: Ubicación trasera del freno en los carretes de bobina fija.
Reel: Cast. Carrete. Comprende tanto a los carretes de bobina fija como rotatoria.
Rip Baits: Señuelos destinados al Ripping, normalmente hardbaits tipo minnow, en la mayoría de los casos suspendidos.
Ripping: Técnica para el manejo de Hardbaits tipo Minnow o Crankbait, similar al Jerking, pero con una acción menos acusada, con tirones más largos y suaves.
Rig, Rigger: Cast. Aparejo, aun cuando es usado como sujetador o clip de sujeción.
Rod: Cast. Caña o vara de pescar.
Rodbuilding: Tuneado de cañas de pesca o decoraciones, montaje de las mismas hechas a medida para un pescador determinado.
Rod Case: Cast. Bazooka, es una maleta tubular rígida para la transportación de cañas.
Rod Holder: Cast. Portacañas.
Roll: Término usado por los pescadores de lobina (Bass) principalmente que indica “cobrar línea”, “recuperar línea”.
Roller Guides: Guías de línea de polea para caña.
Rolling: Movimiento de balanceo del señuelo, alrededor de su eje longitudinal, mediante el cual enseña los flancos y crea una acción muy atrayente para los depredadores.
Round head (jig): Típico jig con la cabeza esférica.
Rubber Jigs: Es el típico jig de agua dulce, con faldines de silicona.
Runners: Bajo esta denominación son conocidos ciertos señuelos de mar, cuya principal característica es que su forma es de rombo (aproximadamente) y carecen de baberos o labios que les determinen la profundidad de trabajo, supliendo este aditamento con la colocación de la anilla de la que se sujeta la línea principal en la cabeza, en su parte superior. Como ejemplos de los runners tenemos los siguientes señuelos: a) Yo-Zuri bonita, b) Braid Marauder, c) Invaders, d) Boone Cairns Plugs, e) Boone Cairns Downrigger Trolig Lures, f) Halco Giant Tremblers, y g) Rat´L´Trpa y Super Trap de la Bill Lewis entre otros. Curioso es destacar que los “runners” pequeños para agua dulce conocidos en español como “cajtas”, no se nombran normalmente como “runners” sino por el nombre de una marca de la empresa Bill Lewis, los Rat´L´Trap.
Sabiki: Este nombre de origen Japonés pero usado ampliamente en el mundo de la pesca, ha sido incorporado ya al lenguaje pesquero anglosajón y así ha pasado a los pises de habla hispana. Se trata de una línea con numerosas y diminutas muestras distribuidas en diversas derivaciones que se usa para ser casteada y obtener así el pique de numerosos peces pasto que habrán de servir como carnada para pescar.
Salt Water (SW): Cast. Agua marina, agua salada, agua con un PH de cuando menos 8.
Scale: Cast. Báscula, aparato usado para determinar el peso de las presas obtenidas.
Sea Bass: Cast. Lubina. Fr. Bar. Bass de mar, llamada así por su parecido físico y comportamiento con el centrárquido aunque en realidad son especies totalmente diferentes y sin ninguna relación.
Shad: Cast. Pez pasto.
Shallow Runners: Minnows ó Crankbaits que desarrrollan su acción cerca de la superficie del agua.
Shore: Cast. Costa.
Shore Fishing: Es la denominación que se le da a la pesca desde la orilla que no se practica desde la costa, sino desde la embarcación pero siempre cerca de costa.
Sic: Abreviatura de Silicium Carbide. Material del que se hace el recubrimiento cerámico de las anillas. Esta materia es Silicio de Carbono.
Sinking: Se denominan como “Sinking” a todos aquellos señuelos que cuando no son recuperados se van al fondo. Es la propiedad de hundirse de algunos señuelos. Cast. Hundido. Referente a la densidad de los señuelos.
Sinker: Peso, lastre usado para pescar. Sinónimo de “Lead”. Se usa en ocasiones para referirse a la propiedad de hundirse de algunos señuelos.
Skipping: Da nombre a una técnica que se basa en lanzar el señuelo con cañas cortas haciendo uso de éstas como si de palos de golf se tratasen y haciendo rebotar el señuelo (normalmente un vinilo o una ondulante) varias veces sobre el agua, emulando así a una rana o a un pececillo asustado. El objetivo fundamental suele ser colocar la muestra en zonas inaccesibles con el lance tradicional como bajo las ramas de un árbol o dentro del ojo de un pequeño puente.
Skipping lures: Señuelos duros con forma de rombo mas o menos que salta y se desliza por la superficie,utilizada para los grandes.Asociada al power fishing. Denomina a aquellos que se deslizan sobre la película de agua.
Skipper: Chalán, ayudante de cubierta, asistente del capitán encargado de las labores de cubierta durante la faena de pesca, diversas a la pesca en sí misma.
Skirts: Faldón, material de arrastre de los señuelos
Sleeves: Aro o asa redonda de los ganchos o de alguna parte del equipo de pesca Perros, son pequeños cilindros sencillos o dobles de metal destinados a morder una línea o líder en su interior para unir un firme y un chicote.
Slick: Rastro de partículas orgánicas dejado en el agua, puede tratarse de un rastro de enguade o de un rastro de aceites atrayentes.
Sliding: Similar al walking pero la diferencia radica en que el señuelo se desliza por la superficie, haciendo el movimiento muy suave.
Slow Roll: Recuperación lenta del señuelo para imitar un pez enfermo o cansado. No confundir con el “Slow Rolling”
Slow Rolling: Modo de presentar señuelos lastrados o pesados en aguas profundas usado por los pescadores de lobina que busca hacer que el engaño levante lodo y vaya pegando en todo el fondo del lecho acuático para llamar la atención del pez. Se logra con señuelos pesados que son recobrados con lentitud y con frecuentes pausas y tirones de línea.
Snap: Candados, llavero usado para substituir líderes, señuelos y aparejos terminales sin necesidad de cortar y re hacer nudos. Cast. Emerillón, grapa.
Snell: Cast. Empatar, anudar un anzuelo.
Soft plastic lures: Cast. Vinilos.
Spectra: Polímero desarrollado por la empresa americana Honeywell International Inc, para la creación, entre otros productos, de líneas multifilamento (Spiderwire, Power Pro, Rapala Titanium Braid...)
Spinner Bait: Señuelos giratorios. Se conocen principalmente bajo este nombre a aquellos señuelos con paletas o cucharillas giratorias y un cuerpo trasero de arrastre que puede ser de hebras sintéticas, de plumaje, de vinilo o de cualquier otro material. En ocasiones los “spinnerbaits” (principalmente para la lobina) tienen la paleta o cucharilla giratoria sujeta con una varilla casi triangular por encima del cuerpo del señuelo y muchas veces se piensa que sólo con esta disposición se trata de “spinnerbaits”, pero no es así, “spinnerbaits” son todos los señuelos giratorios, ya sea que tienen un segmento giratorio y otro estático o aquellos señuelos que todos ellos giran e incluye a los devons, cucharillas giratorias y todo señuelo rotatorio. Mex. Bruja.
Spinning: Basicamente es la accion de enrollar el hilo de pesca en el carrete. Tambien se llamaria asi al giro (spin) en si mismo del carrete. Como tecnica seria aquella en la que continuamente hacemos eso. Lanzar el señuelo y enrollar el hilo en el carrete. La pesca a spinning o, mejor dicho, la pesca al lanzado, es otra de las variantes de la pesca a casting. El término "spinning", traducido literalmente significa "hilando" o, en este caso, "recogiendo".
La base principal de esta modalidad es lanzar y recoger un cebo, bien sea natural o artificial. Podemos realizarla desde tierra o en embarcación.
Sportfishing: Cast. Pesca deportiva o recreativa.
Spool: Cast. Bobina. Madeja de línea.
Spoon: Cast. Cucharilla ondulante. Las cucharillas giratorias se conocen como “spinnerbaits” ó "in line spinners" y no como “spoons”.
Springs: Espirales metálicos que se usan para unir anzuelos con señuelos o para colocarse en la cabeza de las carnadas para hacerlas más hidrodinámicas.
Squirming: Técnica. La recogida se empieza dando algunos tirones largos y rapidos para luego recoger mas lentamente simulando una presa cansada.
Stand Up, Stand Up Fishing: De pie, alude a un estilo de pesca en el cual el pescador pelea a la presa estando de pie todo el tiempo.
Star Drag: Sistema tradicional de freno de los carretes de bobina fija que funciona aplicando presión girando en dirección de las manecillas del reloj una pieza en forma de estrella situada en la base donde se inserta la manivela del carrete y que al girarse a la inversa afloja el freno.
Stick Bait: Tipo de señuelo de cuerpo duro en forma de puro sin labio o paleta que le obligue a desempeñarse en capas inferiores de agua que además presenta la anilla en la punta de la cabeza, un poco hacia arriba, pero no en el lomo. Trabaja siempre en superficie.
Stinger: Cast. Aguijón, punta. Ver anzuelos Owner modelos ST. Montaje clásico con dos anzuelos -a veces poteras- en el que el de delante sujeta el cebo y el que va en punta es el destinado a clavar a la presa.
Stop and go: Técnica de presentación de señuelo consistente en hacer pausas en la recuperación. Parada del señuelo durante un periodo de tiempo e inmediatamente volvemos a recoger. El periodo de tiempo es aleatorio y puede variar segun los gustos del pescador.
Stringer: Artilugio para retener las capturas. Puede ser de tipo cordel o de cadena con clips y a menudo hiere de consideración a los peces que se pretende mantener vivos. Poco recomendable pero muy empleado. Cast. Percha.
Subwalker: Señuelo similar a los walkers pero desarrolla su acción debajo de la superficie del agua. Cast. Paseante hundido.
Surf Casting: Pesca en las rompientes, lanzado a las rompientes, pesca playera o de playa. Es un tipo de pesca al lanzado desde la costa, puede ser que se lance en playas arenosas, de guijarros o inclusive en desfiladeros, es el tipo de pesca de playa común y que es llamada pesca en las rompientes debido a que se lanzan las muestras (que pueden ser naturales, artificiales, vivas o muertas y con equipo de bobina fija o rotatoria indistintamente) para ser colocadas en la parte de atrás de donde rompen las olas.
Surf Spinning: Hace referencia a un tipo de equipamiento y disciplina de spinning especialmente concebido para la rompiente.
Suspend: Es la propiedad de algunos señuelos de mantenerse a determinada profundidad sin subir o descender en la columna de agua cuando no son recuperados. Cualidad de algunos señuelos de mantenerse en una capa o profundidad de agua determinada cuando están estáticos.
Suspending: Cast. Suspendido. Referente a la densidad de los señuelos.
Swivel: Emerillón, quitavueltas. (No confundir con Snap, que es grapa).
Tackle: Cast. Aparejos de pesca.
Tease: Cucar o provocar a los peces para que se aproximen a las muestras con anzuelos o ponerlos a distancia suficiente para lanzarles muestras.
Teaser: Cast. Excitador o atractor. Son señuelos cuya finalidad no es la de provocar la picada sino la de llamar la atención de los peces para que se aproximen a las muestras y engaños.
Texas: Montaje puro del vinilo. Puede usarse con o sin plomo.
Thimble: También conocidas como “U” Riggs, se trata de unas piezas en forma de “U” o pequeños tubos flexibles de alambre recubierto de plástico en espiral que sirven para proteger los “loops” o caireles de líder de la abrasión que por naturaleza esas uniones tendrán. Se usa en arreglos de anzuelos, líderes y uniones o empates de línea mediante “loops” o jaretas.
Tide Drift: Se alude a la deriva controlada que se busca realizar aprovechando las mareas en las bocas de río para presentar las muestras como si fuesen arrastradas dentro o fuera del río por la marea entrante o saliente.
Twitch: Golpe de punta de caña o de muñeca que provoca una ación errática en el señuelo o presentación.
Twitching: Técnica similar al Jerking con tirones mas suaves y cortos.
Twin Drag: Sistema de frenado patentado por la Accurate Co. que presenta la característica de ser un freno de palanca con cloutch en ambos lados de la bobina.
Treble Hook: Cast. Anzuelo triple, potera.
Troll: Este anglicismo ha pasado al español como “troleo” y hace referencia al estilo de pesca al arrastre, es decir, a la forma de pescar desde la embarcación arrastrando por popa engaños, muestras o señuelos para provocar la picada.
Trolling: Acción de trolear, de pescar al arrastre desde la embarcación. Cast. Curricán o Cacea.
Trot line: Sinónimo de Long Line, pero de una aplicación más usual en aguas dulces.
Tubelure: Tubo. Es la forma de la cabeza de algunos señuelos con faldones o material de arrastre que es como un tubo cortado. Así se denomina también genéricamente a los señuelos con faldón que tienen este tipo de cabeza. También con este nombre se conocen ciertos tipos de viveros en forma de tubo para conservar con vida peces de tallas mayores que habrán de dedicarse a carnada viva de grande depredadores pelágicos.
Ultralight Fishing: Es aquella pesca que se hace con equipo de 2 y 4 libras de resistencia sin importar la talla de la especie pescada.
U-Tail: Cola de las lombrices de vinilo en forma de U
Wader: Cast. Vadeador. Suelen ser de Pvc, Neopreno ó Goretex, aunque últimamente han aparecido al mercado tejidos muy ligeros, transpirables y económicos.
Walker: Señuelo diseñado para usarse mediante la técnica walking.
Walking: Técnica de presentación de los señuelos de superficie o en superficie para hacer que el señuelo genere salpicaduras y conmoción superficial del agua. Consiste en pasear el señuelo por la superficie mediante golpes de muñeca para que el señuelo se desplace de un lado al otro.
Walking the Dog (WTD): Técnica de presentación de los “stick baits” para que se desempeñen en superficie en Zig-Zag creando conmoción superficial con la barbilla del señuelo. Cast. Pasear al perro en inglés, por su semejanza al ir dando pequeños tirones.
Washers: Cloutch del freno de un carrete. Son un conjunto de discos colocados dentro del freno de un carrete cuya función es actuar como balata del freno.
Weedless Hooks: Anxuelos provistos de quita-algas, en ocasiones imprescindibles en ciertas zonas.
Weightless Rig: Montaje sin plomar.
Wire: Cable
Wobbling: Movimiento en zigzag tanto de la cabeza como de la cola alrededor del eje vertical del señuelo, provocando una natacion algo nerviosa y muy efectiva". Cast. Balanceo, tambaleo.
Worm: Cast. Gusano, lombriz, se usa para describir los señuelos de vinilo para lobina con forma de lombriz.
Wraps: Sinónimo de “straps”, bandas o cinturones de velcro o plásticos para sujetar o unir piezas. Publicidad ó motivo colocado en los laterales de un barco.
Wreack Fishing: Pesca que se practica sobre arrecifes o hundimientos.
Yo-Yo: Técnica de presentación de señuelos o muestras pesadas o lastradas en la que se les deja caer a fondo para luego dar un jalón firme y amplio de caña para luego bajar la punta de la caña a que quede paralela al agua para dejar nuevamente que el señuelo repose en el lecho acuático.
PESCA DEPORTIVA....Este espacio estará dedicado en principio a mostrar los diferentes aspectos que rodean la práctica de la pesca deportiva intentando ilustrar las diferentes técnicas así como la descripción de los diferentes enseres de uso para su práctica...
15 de octubre de 2009
4 de septiembre de 2009
El Freno
Primero que nada explicaremos cual es la función del freno en un carrete y como trabaja durante la pelea de un pez.
El freno del carrete es un invento relativamente reciente, ya que antes sencillamente se giraba o permitía girar la manivela en sentido inverso y así era como se cedía línea al pez, era muy poco preciso y provocaba roturas con facilidad, evitando por completo la pesca de ejemplares mayores en los que es imposible ejercer la presión necesaria con las manos desnudas.
El freno trabaja aplicando presión sobre la bobina para hacer cada vez más difícil que ésta gire y tiene la función de evitar la ruptura de la línea ante impactos que superen su resistencia.
Una línea de pesca tiene siempre una resistencia nominal que implica el peso muerto que puede cargar dicha línea, pasando el cual ésta se romperá. Luego entonces, si trabamos la línea dentro del carrete, al sufrir una fuerza equivalente a su resistencia nominal, la línea soportará la carga, pero si la excede, se romperá. Así pues, el freno sirve para que el carrete ceda línea antes del punto de ruptura de la línea.
Ahora bien, debe tomarse en consideración que los peces no toman con su boca el señuelo gentilmente para ir ejerciendo presión sobre el mismo gradualmente, sino que lo que hacen es arrebatar el señuelo, generando una fuerza de golpe muy grande sobre la línea que es mucho muy superior a una fuerza aplicada uniformemente y de manera gradual; así pues un arrebato de un pez puede ejercer sobre la línea, de golpe, una fuerza mucho superior a su resistencia y hacerla reventar, por lo que tenemos que tener resistencia de reserva en la línea para evitar su rotura en estas ocasiones.
Es generalmente aceptado que el freno de un carrete debe comenzar a ceder línea, (patinar) cuando sobre él se ejerza una fuerza de golpe equivalente a una tercera parte de la resistencia nominal de la línea, para que las otras dos terceras partes ayuden a resistir y evitar la rotura cuando la línea recibe un impacto muy fuerte; lo que está toda vía a discusión es la forma de medir el impacto y de ello hablaremos mas adelante.
No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración lo siguiente, cuando medimos la potencia de salida de una línea lo hacemos con el carrete lleno de línea, y la fuerza requerida para hacer patinar el carrete se ejerce en el extremo exterior de una circunferencia que habremos de hacer girar (La bobina) para lo cual deberemos ejercer una fuerza X, pero a medida que el carrete pierde línea, el diámetro de la circunferencia se va reduciendo, por lo que la fuerza que habremos de aplicar para hacer girar esa bobina con la presión a la que se encuentra el freno calibrado ya no será de X, sino que se convertirá en una tensión de X+1 y se irá incrementando a medida en que el diámetro de la bobina se disminuya.
A lo anterior debemos agregar que el agua tiene un peso determinado que es ejercido sobre la línea cuando ésta penetra el agua, generándole a la línea una carga producto de la tensión superficial del agua que habrá de romper para desplazarse en cualquier sentido, esto aunado al peso mismo de la línea nos genera que entre más línea tengamos dentro del agua, mayor será la carga que recibe la totalidad de la misma.
Esta explicación junto con la presión de golpe que produce la presa durante la pelea generan que el freno deba calibrarse de manera diversa según la cantidad de línea que se encuentra fuera del carrete, siendo por ello recomendable bajo ciertas circunstancias calibrar el freno a una cuarta parte de la resistencia nominal de la línea que usamos.
Pero existen ocasiones en las cuales la pelea se torna dura, por cada metro que el pez saca de línea al carrete nosotros recuperamos otro y viceversa, en estos casos en que una carrera del pez resulta poco probable y la carga ejercida sobre la línea es pareja, podemos incrementar el frenado del carrete para llegar hasta ejercer una fuerza de la mitad de la resistencia nominal de la línea, pudiendo inclusive por momentos ejercer una presión hasta de 2/3 partes de la resistencia nominal de la línea.
Así pues, queda claro que la función del freno del carrete es lo que nos faculta pelear al ejemplar al máximo de las capacidades del equipo, evitando la ruptura de la línea.
La función del freno queda establecida como la fuerza mecánica ejercida sobre la bobina de un carrete para hacer gradualmente más difícil que ésta gire, con la finalidad de aplicar la mayor presión posible sobre la presa, pero sin que con ello se rompa la línea utilizada para la pesca.
Dentro de los carretes de bobina giratoria, existen dos tipos de frenos, estos frenos son el freno de estrella y el freno de palanca y a continuación hablaremos de cada uno de ellos:
1.- El freno de estrella: Este tipo de freno lo conocemos todos debido a que es el que tienen la mayoría de los carretes, principalmente es el presente en todos los carretes de baitcasting y se caracteriza por ser graduable mediante una estrella metálica de bordos romos que está montada en la base del maneral y que a medida que la giramos para el sentido de las manecillas del reloj la estamos apretando y a la inversa aflojamos el freno. Este sistema funciona como un tornillo que al enroscarse aplica cada vez más presión sobre el clutch que presiona a su vez a la bobina y hace más difícil que ésta patine y ceda línea.
Explicaremos sus principales ventajas y prestaciones.
Por ser un sistema de frenado que incide de manera directa sobre la bobina, cuando se oprime el botón liberador de bobina o se activa la palanca para liberar la bobina, el freno se desengancha completamente y permite el libre giro de la bobina sin presión alguna del freno, facultando así al pescador para practicar lances de gran distancia.
Por otro lado, su mecanismo es muy sencillo y el pescador puede con facilidad aprender a hacer uso de este sistema de freno y a liberarlo y calibrarlo en cada ocasión.
La naturaleza misma del freno faculta para poder aflojarlo por completo para su almacenaje y así evitar que exista presión alguna sobre la bobina, alargando así la vida útil del carrete.
El problema del freno de estrella radica en que tendremos que calibrarlo en cada ocasión que habremos de pescar, para acto seguido tener que aflojar el freno para su almacenaje y volver a calibrarlo cuando hagamos uso de él nuevamente.
Por otro lado, al ser un sistema que trabaja por medio de tornillos, la calibración del freno no es muy exacta y no es nada sencillo ni preciso el fluctuar el frenado del carrete durante la pelea de un pez, con lo cual se pierde una ventaja principalmente si estamos en un combate con un pez que pone a prueba todo nuestro aparejo y sus capacidades.
La presión que los frenos de estrella ejercen sobre la bobina es, por la forma y colocación del freno mismo, irregular, no es pareja sobre toda la superficie interior de la bobina, con lo que se generan fluctuaciones de la tensión que pueden provocar la rotura del equipo en situaciones extremas.
La superficie de frenado es escasa y por ello el desgaste del freno es mayor y su vida útil menor, aunada a que tiende a calentarse con relativa facilidad.
Este sistema de freno resulta muy conveniente con carretes que tengan devanador debido a que tales carretes serán usados normalmente para la pesca de peces rápidos o menores y no soportarán grandes cargas o son también empleados por principiantes para evitarse tener que acomodar la línea uniformemente durante el combate con un pez.
En general, este sistema de frenado es poco preciso y no soporta muy bien las cargas extremas o las situaciones en las cuales se pone a prueba al máximo el equipo, claro esta que esto no es una regla general y depende mucho de la calidad del carrete y del freno que éste traiga, pero en general lo antes dicho es una regla.
Hablemos ahora del uso de este sistema de frenado.
Por sus características, podemos afirmar que el carrete de freno de estrella es ideal para carretes de Baitcasting debido a que se puede liberar completamente la bobina y hacer lances largos, es también idóneo para los carretes con una relación de recuperación rápida ([1]) ya que no están hechos para soportar cargas extremas sino para pelear animales de natación rápida y son también indicados para carretes versátiles que hayan de ser usados para el troleo ligero y para lanzar. Por contra, este sistema de freno no resulta indicado con carretes pesados para el troleo, con carretes de dos velocidades y con carretes ligeros hechos para la pesca con equipo ligero de especies mayores en los que se requiere gran precisión en el frenado.
2.- El freno de palanca: Por otro lado, está el sistema de freno de palanca que consta de una palanca colocada en la orilla exterior del carrete, del lado del maneral, que puede ser “subida” o “bajada” para incrementar o restar potencia al freno y que libera la bobina al colocarse hasta abajo. Este sistema funciona con un calibrador colocado en la base del maneral que acerca o aleja el clutch del freno a la bobina para que la palanca funcione como un riostato que a medida que se sube incrementa de forma gradual la presión sobre la bobina, incrementando así el freno del carrete.
Explicaré las principales virtudes y defectos de este tipo de freno.
El freno de palanca jamás permite que se libere la bobina al 100% y siempre mantiene en menor o mayor grado el clutch en contacto con la bobina, razón por la cual no son buenos para lanzar debido a que el freno siempre estará aplicando fuerza sobre la bobina, obligándonos a usar pesos mayores para el lanzado y limitando la distancia de lanzamiento.
Por otro lado, aprender a hacer uso de este sistema de freno no es sencillo y por ello muchos prefieren el tradicional sistema de freno de estrella.
Como ventajas encontramos que el frenado es muy parejo ya que el clutch abarca casi la totalidad del diámetro de la bobina y ejerce presión en toda esa superficie, disipando el calor muy eficientemente y aplicando el frenado de forma pareja en la bobina.
Además, este sistema permite calibrar el freno una sola vez para luego almacenar el carrete con la bobina abierta sin que se ejerza presión sobre la bobina y conservando la calibración exacta para la siguiente ocasión en que hayamos de usar el carrete.
El freno del carrete es un invento relativamente reciente, ya que antes sencillamente se giraba o permitía girar la manivela en sentido inverso y así era como se cedía línea al pez, era muy poco preciso y provocaba roturas con facilidad, evitando por completo la pesca de ejemplares mayores en los que es imposible ejercer la presión necesaria con las manos desnudas.
El freno trabaja aplicando presión sobre la bobina para hacer cada vez más difícil que ésta gire y tiene la función de evitar la ruptura de la línea ante impactos que superen su resistencia.
Una línea de pesca tiene siempre una resistencia nominal que implica el peso muerto que puede cargar dicha línea, pasando el cual ésta se romperá. Luego entonces, si trabamos la línea dentro del carrete, al sufrir una fuerza equivalente a su resistencia nominal, la línea soportará la carga, pero si la excede, se romperá. Así pues, el freno sirve para que el carrete ceda línea antes del punto de ruptura de la línea.
Ahora bien, debe tomarse en consideración que los peces no toman con su boca el señuelo gentilmente para ir ejerciendo presión sobre el mismo gradualmente, sino que lo que hacen es arrebatar el señuelo, generando una fuerza de golpe muy grande sobre la línea que es mucho muy superior a una fuerza aplicada uniformemente y de manera gradual; así pues un arrebato de un pez puede ejercer sobre la línea, de golpe, una fuerza mucho superior a su resistencia y hacerla reventar, por lo que tenemos que tener resistencia de reserva en la línea para evitar su rotura en estas ocasiones.
Es generalmente aceptado que el freno de un carrete debe comenzar a ceder línea, (patinar) cuando sobre él se ejerza una fuerza de golpe equivalente a una tercera parte de la resistencia nominal de la línea, para que las otras dos terceras partes ayuden a resistir y evitar la rotura cuando la línea recibe un impacto muy fuerte; lo que está toda vía a discusión es la forma de medir el impacto y de ello hablaremos mas adelante.
No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración lo siguiente, cuando medimos la potencia de salida de una línea lo hacemos con el carrete lleno de línea, y la fuerza requerida para hacer patinar el carrete se ejerce en el extremo exterior de una circunferencia que habremos de hacer girar (La bobina) para lo cual deberemos ejercer una fuerza X, pero a medida que el carrete pierde línea, el diámetro de la circunferencia se va reduciendo, por lo que la fuerza que habremos de aplicar para hacer girar esa bobina con la presión a la que se encuentra el freno calibrado ya no será de X, sino que se convertirá en una tensión de X+1 y se irá incrementando a medida en que el diámetro de la bobina se disminuya.
A lo anterior debemos agregar que el agua tiene un peso determinado que es ejercido sobre la línea cuando ésta penetra el agua, generándole a la línea una carga producto de la tensión superficial del agua que habrá de romper para desplazarse en cualquier sentido, esto aunado al peso mismo de la línea nos genera que entre más línea tengamos dentro del agua, mayor será la carga que recibe la totalidad de la misma.
Esta explicación junto con la presión de golpe que produce la presa durante la pelea generan que el freno deba calibrarse de manera diversa según la cantidad de línea que se encuentra fuera del carrete, siendo por ello recomendable bajo ciertas circunstancias calibrar el freno a una cuarta parte de la resistencia nominal de la línea que usamos.
Pero existen ocasiones en las cuales la pelea se torna dura, por cada metro que el pez saca de línea al carrete nosotros recuperamos otro y viceversa, en estos casos en que una carrera del pez resulta poco probable y la carga ejercida sobre la línea es pareja, podemos incrementar el frenado del carrete para llegar hasta ejercer una fuerza de la mitad de la resistencia nominal de la línea, pudiendo inclusive por momentos ejercer una presión hasta de 2/3 partes de la resistencia nominal de la línea.
Así pues, queda claro que la función del freno del carrete es lo que nos faculta pelear al ejemplar al máximo de las capacidades del equipo, evitando la ruptura de la línea.
La función del freno queda establecida como la fuerza mecánica ejercida sobre la bobina de un carrete para hacer gradualmente más difícil que ésta gire, con la finalidad de aplicar la mayor presión posible sobre la presa, pero sin que con ello se rompa la línea utilizada para la pesca.
Dentro de los carretes de bobina giratoria, existen dos tipos de frenos, estos frenos son el freno de estrella y el freno de palanca y a continuación hablaremos de cada uno de ellos:
1.- El freno de estrella: Este tipo de freno lo conocemos todos debido a que es el que tienen la mayoría de los carretes, principalmente es el presente en todos los carretes de baitcasting y se caracteriza por ser graduable mediante una estrella metálica de bordos romos que está montada en la base del maneral y que a medida que la giramos para el sentido de las manecillas del reloj la estamos apretando y a la inversa aflojamos el freno. Este sistema funciona como un tornillo que al enroscarse aplica cada vez más presión sobre el clutch que presiona a su vez a la bobina y hace más difícil que ésta patine y ceda línea.
Explicaremos sus principales ventajas y prestaciones.
Por ser un sistema de frenado que incide de manera directa sobre la bobina, cuando se oprime el botón liberador de bobina o se activa la palanca para liberar la bobina, el freno se desengancha completamente y permite el libre giro de la bobina sin presión alguna del freno, facultando así al pescador para practicar lances de gran distancia.
Por otro lado, su mecanismo es muy sencillo y el pescador puede con facilidad aprender a hacer uso de este sistema de freno y a liberarlo y calibrarlo en cada ocasión.
La naturaleza misma del freno faculta para poder aflojarlo por completo para su almacenaje y así evitar que exista presión alguna sobre la bobina, alargando así la vida útil del carrete.
El problema del freno de estrella radica en que tendremos que calibrarlo en cada ocasión que habremos de pescar, para acto seguido tener que aflojar el freno para su almacenaje y volver a calibrarlo cuando hagamos uso de él nuevamente.
Por otro lado, al ser un sistema que trabaja por medio de tornillos, la calibración del freno no es muy exacta y no es nada sencillo ni preciso el fluctuar el frenado del carrete durante la pelea de un pez, con lo cual se pierde una ventaja principalmente si estamos en un combate con un pez que pone a prueba todo nuestro aparejo y sus capacidades.
La presión que los frenos de estrella ejercen sobre la bobina es, por la forma y colocación del freno mismo, irregular, no es pareja sobre toda la superficie interior de la bobina, con lo que se generan fluctuaciones de la tensión que pueden provocar la rotura del equipo en situaciones extremas.
La superficie de frenado es escasa y por ello el desgaste del freno es mayor y su vida útil menor, aunada a que tiende a calentarse con relativa facilidad.
Este sistema de freno resulta muy conveniente con carretes que tengan devanador debido a que tales carretes serán usados normalmente para la pesca de peces rápidos o menores y no soportarán grandes cargas o son también empleados por principiantes para evitarse tener que acomodar la línea uniformemente durante el combate con un pez.
En general, este sistema de frenado es poco preciso y no soporta muy bien las cargas extremas o las situaciones en las cuales se pone a prueba al máximo el equipo, claro esta que esto no es una regla general y depende mucho de la calidad del carrete y del freno que éste traiga, pero en general lo antes dicho es una regla.
Hablemos ahora del uso de este sistema de frenado.
Por sus características, podemos afirmar que el carrete de freno de estrella es ideal para carretes de Baitcasting debido a que se puede liberar completamente la bobina y hacer lances largos, es también idóneo para los carretes con una relación de recuperación rápida ([1]) ya que no están hechos para soportar cargas extremas sino para pelear animales de natación rápida y son también indicados para carretes versátiles que hayan de ser usados para el troleo ligero y para lanzar. Por contra, este sistema de freno no resulta indicado con carretes pesados para el troleo, con carretes de dos velocidades y con carretes ligeros hechos para la pesca con equipo ligero de especies mayores en los que se requiere gran precisión en el frenado.
2.- El freno de palanca: Por otro lado, está el sistema de freno de palanca que consta de una palanca colocada en la orilla exterior del carrete, del lado del maneral, que puede ser “subida” o “bajada” para incrementar o restar potencia al freno y que libera la bobina al colocarse hasta abajo. Este sistema funciona con un calibrador colocado en la base del maneral que acerca o aleja el clutch del freno a la bobina para que la palanca funcione como un riostato que a medida que se sube incrementa de forma gradual la presión sobre la bobina, incrementando así el freno del carrete.
Explicaré las principales virtudes y defectos de este tipo de freno.
El freno de palanca jamás permite que se libere la bobina al 100% y siempre mantiene en menor o mayor grado el clutch en contacto con la bobina, razón por la cual no son buenos para lanzar debido a que el freno siempre estará aplicando fuerza sobre la bobina, obligándonos a usar pesos mayores para el lanzado y limitando la distancia de lanzamiento.
Por otro lado, aprender a hacer uso de este sistema de freno no es sencillo y por ello muchos prefieren el tradicional sistema de freno de estrella.
Como ventajas encontramos que el frenado es muy parejo ya que el clutch abarca casi la totalidad del diámetro de la bobina y ejerce presión en toda esa superficie, disipando el calor muy eficientemente y aplicando el frenado de forma pareja en la bobina.
Además, este sistema permite calibrar el freno una sola vez para luego almacenar el carrete con la bobina abierta sin que se ejerza presión sobre la bobina y conservando la calibración exacta para la siguiente ocasión en que hayamos de usar el carrete.
De cualquier forma, la principal virtud de estos sistemas de frenado radica en que podemos incrementar o disminuir con precisión y de manera gradual la tensión del freno durante el combate, de una manera segura y controlada.
Explicaremos la forma de uso de este tipo de carretes para calibrar el freno y la forma de hacer uso del mismo durante la pelea.
En este esquema vemos un carrete de freno de palanca (Shimano Tiagra 50) con sus diferentes partes y componentes que habremos de explicar para entender la forma de trabajar de estos carretes.
Explicaremos la forma de uso de este tipo de carretes para calibrar el freno y la forma de hacer uso del mismo durante la pelea.
En este esquema vemos un carrete de freno de palanca (Shimano Tiagra 50) con sus diferentes partes y componentes que habremos de explicar para entender la forma de trabajar de estos carretes.
1.- Palanca: Es el maneral para incrementar o disminuir la presión del freno.
2.- Perilla de calibrado: Sirve para calibrar el freno y la tensión del mismo.
3.- Posición de bobina abierta: Cuando la palanca esta en esta posición, la bobina estará abierta y libre.
4.- Posición de Strike: Es el punto de frenado ideal de 1/3 de la resistencia total de la línea.
5.- Botón de sobre frenado: Pasando este botón, la fuerza del freno irá superando la presión de frenado hasta en un tercio más que de la posición de strike
Explicaremos ahora cada uno de los componentes y su función y uso específicos:
1.- Palanca: Este maneral está conectado a un disco que, a medida que es subido, aumenta la presión que se ejerce sobre la bobina, incrementando el frenado de la misma y sirve para aumentar o disminuir el frenado durante la pelea, deberá ser manipulado con el pulgar o la parte interior de la palma de la mano y con el dedo índice para incrementar o disminuir el freno durante el combate.
2.- Perilla de calibrado: Para calibra el freno antes de salir a pescar, debemos liberar la bobina colocando la palanca en la posición de bobina liberada y observaremos como la presión de la bobina se suelta por completo, acto seguido, usaremos el calibrador para regular la tensión que habrá de tener el freno cuando la palanca sea subida, con la intención de que cuando la palanca se encuentre en posición de “strike”, el frenado permita patinar la bovina ante una fuerza de impacto equivalente a 1/3 de la resistencia total de la línea, sobrepasando este punto la tensión se incrementará gradualmente hasta un tercio más y si se baja la palanca se disminuirá la tensión hasta en un tercio. Por ejemplo: Si tenemos una línea de 100 libras, la resistencia ideal que debe oponer el freno a la bobina será tal que suelte línea cuando reciba una fuerza de golpe de 33 libras, esa será la calibración que haya de tener el carrete cuando la palanca se coloque en posición de “strike”, cuando la palanca este por debajo de la posición de “strike” podrá oponer un frenado de hasta 11 libras y cuando supere dicha posición de “strike” podrá frenar hasta 66 libras.
Por ello, habremos de liberar la bobina, aumentar la presión del calibrador girándolo en el sentido de las manecillas del reloj, para luego colocar el freno en posición de strike y verificar que el carrete ceda línea cuando reciba un impacto de golpe medido desde la salida de la línea de la punta de la caña que sea de una fuerza de hasta 1/3 de la resistencia nominal de la línea usada, si la resistencia no es la indicada y falta frenado, habremos de liberar la bobina y apretar el calibrador otro poco para probar de nuevo y si nos hemos excedido habremos de liberar la bobina y disminuir la tensión del calibrador.
Ojo, es muy importante que nuca movamos el calibrador con la boina frenada y habremos siempre de liberarla antes de hacer ajuste alguno al calibrador.
El calibrador lo que hace es que incrementa o disminuye milimétricamente la distancia que separa el clutch del freno de la bobina para que así, al aplicar presión con la palanca, entre menor sea la distancia en milímetros, mayor será el frenado y viceversa y por tal motivo, es una pieza delicada que debe manipularse con la bobina abierta.
3.- Posición de bobina abierta: Como lo mencionamos, cuando la palanca se encuentra en esta posición, la bobina estará “abierta”, es decir, libre de la acción del freno. Estos carretes cuando sean guardados deberán permanecer con la palanca en esta posición y con la chicharra puesta para evitar que la bobina gire libremente y enrede la línea.
Es importante almacenar estos carretes con la bobina abierta para evitar la fatiga de materiales que se producirá con la presión constante del freno, debilitando su acción a la larga.
4.- Posición de Strike: Es como ya se dijo la posición de calibración idónea, que deberá hacer que el freno permita girar la bobina (patinar) cuando la línea reciba una fuerza de golpe que la jale desde la punta de la caña con una fuerza equivalente a 1/3 de la resistencia nominal de dicha línea.
5.- Botón de sobre frenado: La posición de “strike” la podemos identificar en los carretes de palanca debido a que tienen siempre un botón que detiene la palanca e impide que se le adelante más, imprimiendo un mayor frenado al carrete. Si deseamos incrementar la tensión de línea, debemos presionar dicho botón a fin de que permita el paso de la palanca.
El referido botón impedirá que la palanca se avance si no es presionado, pero sin embargo permitirá el libre tránsito de la palanca para atrás sin necesidad de presionarlo. La razón de su existencia es simple, está hecho para permitir al pescador colocar el freno en la tensión adecuada con rapidez y sin temor o posibilidad de sobre frenar el carrete en situaciones de premura, por ejemplo, cuando damos de comer a un pez y tenemos que colocar el freno para clavar el anzuelo; sin embargo, si aplicamos mas presión al freno por así requerirlo las condiciones de pelea, pero repentinamente el pez recobra fuerzas y pega una gran carrera, entonces necesitamos urgentemente volver a reducir la presión del freno y el botón no nos impedirá regresar la palanca a la posición de “strike”.
Hablemos ahora de la función práctica que tiene el freno de palanca, como se trabaja y algunos ejemplos.
Como hemos dicho, la posición de “strike” corresponde al frenado ideal del carrete con la línea que tiene en la bobina, por lo que esta será la posición con la que iniciaremos siempre la pesca.
Ahora bien, si por ejemplo estamos troleando una muestra o carnada que deba ser tomada por el pez sin que sienta mucha tracción, podremos iniciar la pesca aplicando el freno mínimo necesario para evitar que el carrete suelte línea al arrastrar la muestra, para que así el pez sienta la menor tracción posible al picar y nos de tiempo de liberar la bobina para dar de comer al pez y clavar el anzuelo posteriormente.
Ya durante la pelea, cuando vemos que un pez se ha llevado mucha línea y tememos que esta se reviente por la presión debido a la cantidad de línea fuera del carrete, debemos entonces gradualmente bajar la palanca para disminuir el frenado, compensando así la disminución del diámetro de la bobina y el peso de la línea que permanece afuera. Es precisamente uno de los más comunes errores que permiten escapar a los peces el que los pescadores, desesperados porque el pez les está vaciando el carrete, aplican mayor frenado y entonces sobre cargan la línea, provocando su ruptura. Si el pez nos está vaciando el carrete, debemos disminuir el frenado y si es necesario seguirlo con la embarcación a fin de evitar que agote nuestra reserva, pero jamás incrementar el frenado, con lo que perderemos la captura de forma segura.
Ahora bien, otro uso de la disminución del frenado ocurre cuando sentimos que la presa no es de gran talla y no está ofreciendo la pelea deseada, entonces el disminuir el freno nos permite pelear al pez como si trajéramos equipo más ligero que el que en realidad tenemos, permitiéndonos disfrutar la pelea, pero acabar con ella a tiempo si pensamos liberar la presa en buenas condiciones. También con la disminución del frenado podemos alargar una pelea para cansar mas al ejemplar cuando así se desee o sea necesario.
Cuando la pelea se torna ruda y por cada metro ganado por el pescador el pez arranca otro metro y la pelea se torna lenta, sin que pez o pescador cedan posiciones, es tiempo de incrementar el frenado, presionar el botón y pasar de la posición de “strike”, permitiéndonos así intensificar las condiciones del combate imprimiendo mayor presión al pez para poder así izarlo a bordo. En estos casos el pescador habrá de estar pendiente para que, si el pez recobra el aliento y re inicia una poderosa carrera, podamos regresar el frenado a la posición de “strike” o a una posición adecuada según las condiciones y evitar la ruptura de la línea.
En esas ocasiones en que la presa ya ha sido vencida y yace en superficie pero dado su peso no nos es posible acercarla a la embarcación, es tiempo de aplicar todo el freno y pasar de la posición de “strike” hasta “full” ([2]).
También cuando se pescan ejemplares como los atunes y algunos júreles entre otros animales, que ya para el final de la pelea comienzan a dar vueltas bajo la embarcación y ya no pegan carreras, pero no los podemos subir, en esos momentos que los Norteamericanos denomina que el pez se encuentra dando “dead circles” (círculos mortales), tenemos que aplicar todo el freno al carrete para poner máxima presión sobre la presa y acabar urgentemente con la pelea, no sólo por razones humanitarias, sino por que es en estos momentos cuando el pez fricciona la línea contra el borde de la embarcación, provocando frecuentemente la ruptura de la línea por abrasión o cuando la actividad de la presa llama la atención de los tiburones que llegan a destrozar nuestra pieza.
Cuando la pelea ha sido demasiado extenuante o por las condiciones ha llegado el momento de jugarse el todo por el todo, cuando llega ese momento en que decidimos que o sacamos el pez o reventamos el equipo pero la pelea debe concluir, entonces también para ello usamos el freno en la posición de “full”, es decir, con el frenado al máximo.
Si nuestro carrete es de dos velocidades (o mas), entonces será indispensable que sea de freno de palanca para optimizar las prestaciones del carrete y de las relaciones de recuperación.
Cuando se pesca con equipo ligero peces de gran talla, el uso del freno de palanca es un requisito indispensable debido a que tendremos que jugar con el freno, aplicando presión y disminuyéndola por “piquetes” a fin de poder aprovechar al máximo cada libra de resistencia de nuestra línea cuando podamos, sin peligro de romperla.
Queda establecido entonces que el freno de estrella resulta idóneo para el lanzado, el troleo ligero o para carretes de principiantes, y el carrete con freno de palanca está hecho para el troleo pesado, la pesca de especimenes mayores y la pesca ligera.
Hablaremos por último de las distintas técnicas que se usan para calibrar el freno de los carretes de acuerdo con la línea que se está usando.
La regulación del freno de los carretes es un verdadero punto controvertido, ya que existen multitud de creencias. Si se aplica demasiada tensión, la línea se romperá, mas si el freno es escaso, estaremos sub empleando el equipo y no podremos pescar adecuadamente con equipo ligero. En el equipo destinado al troleo es muy importante que este adecuadamente calibrado el freno ya que la línea recibirá una tracción “X” por el arrastre del señuelo y una fuerza en sentido opuesto “Y” producto del arrebato del pez del señuelo y su correspondiente peso y fuerza aplicado en contra, por lo que una línea demasiado tensa reventará sin duda, pero demasiado ligera permitirá una gran carrera al pez justo cuando más corpulento se encuentra o puede hacer que el anzuelo no penetre la carne y el pez escape.
Muchos métodos y formas de calcular la tensión del freno existen, desde la que nos sugiere el manual de los ABU García, que indica que el freno deberá estar a 1/3 de la resistencia de la línea medida esta desde el punto de salida de la línea en la caña, quienes nos indican que la tensión indicada surge de la combinación caña y carrete, por lo que tenemos que montarlo en la caña y jalar línea, cuando la caña se encuentre curvada a ¾ partes de su capacidad máxima de curvatura, el carrete debe ceder línea ya que si no es así, aun cuando la línea no se rompa, la caña lo hará y finalmente la función de la caña es la de servir como palanca y tensor de la línea. He oído también quien afirma que se debe montar el carrete en la caña y fijarlos en un portacañas, para luego, con una báscula de golpe ([3]), dar un tirón a la línea saliendo de la caña para así asegurarnos que la línea salgo libremente cuando el impacto que reciba la cuerda sea de 1/3 de su resistencia máxima, entre otros métodos.
Existe quien piensa que la línea debe salir del carrete cuando la báscula marque que se está aplicando una fuerza constante en la línea equivalente a ¼ de la resistencia máxima de la cuerda, medida esta desde la salida misma del carrete, así pues, al recibir un impacto la línea saliendo de la punta de la caña, la resistencia estará adecuadamente calibrada por el margen de resistencia de ¾ partes que se le dejo.
Y en fin, el método es controvertido, y ninguno ha demostrado su probada eficacia ya que calibrar un freno sin tomar en consideración la caña en la que irá montado el carrete (longitud, resistencia, acción etc. todos esos factores influyen) puede conducir a sobre o sub estimar la resistencia de la línea y medir la fuerza de golpe de la línea desde la punta de la caña mediante una báscula no es tarea sencilla y nos dará una medición distinta dependiendo del jalón que se le de y el impacto que reciba.
La calibración de la línea con la mano calculando al tacto la tensión, es decir, según lo sienta uno, es un método excelente si se tiene gran experiencia en el uso de determinado aparejo en especial, pero si trabajamos con multitud de líbrajes de líneas, carretes y cañas de diversas longitudes o no tenemos la experiencia debida, subestimaremos o sobrestimaremos la resistencia de la línea y además, muchos factores entran a la hora de calcular la resistencia de la línea por este método que lo hacen poco fiable salvo que se encuentre en muy experimentadas manos.
Para agravar la complejidad del problema, la suavidad del freno será determinante en estas cuestiones, ya que un freno suave y firme permite aplicar mayor presión que uno de baja calidad y los frenos de palanca son incomparablemente más precisos y resistentes que los frenos de estrella.
No puedo presentarles una respuesta concluyente para este problema, y este sigue siendo una cuestión no resuelta del todo ni siquiera entre los más experimentados pescadores. En lo personal, con el equipo ligero y ultraligero, empleo el “calculo a mano”, primero calibrando el freno a mano y luego haciendo alguna prueba desde la punta de la caña, mi experiencia así me lo permite, pero en tratándose del uso de equipo más pesado, uso el método de la báscula de golpe midiendo la fuerza del mismo desde la punta de la caña y carretes montados a 1/3 de la resistencia total de la línea empleada, esto para mis carretes de freno de palanca y, pues en los de freno de estrella, suelo calibrarlos a mano guiándome con la comparación con la resistencia de algún freno de palanca.
Los verdaderos expertos los vemos como le disminuyen y le aumentan la tensión a los carretes de freno de estrella mientras están peleando a un pez como si fuera eso tan sencillo, y les resulta de maravilla, pero eso es debido a su experiencia, (Como dicen en los programas de hazañas peligrosas NO lo intente hacer en casa), por lo que si desean fluctuar la tensión del freno durante el combate deberán recurrir al uso de carretes con freno de palanca o aplicar mayor tensión sobre la línea presionándola con el dedo pulgar contra la propia caña cuando realicen al bombeo, esto será más seguro y nos permitirá sentir más la línea.
No obstante lo antes dicho, resulta aconsejable pecar de menos que de más, es decir, es preferible calibrar la línea a menos resistencia de la que en realidad soporta que pasarnos de la raya, ya que el exceso produce la rotura, con la que se pierde un pez, un aparejo, una esperanza y se lesiona al animal inútilmente. Pidan consejo en cuanto a “como lo sienten” el freno los capitanes de la embarcación que usen (pero no les hagan mucho caso sí están seguros de su calibrado o sí los ven inexpertos).
Voy a expresar la técnica que mejores resultados me ha brindado para la calibración de carretes.
Primero con la mano calculo la tensión que habrá de tener la línea para luego verificar mis cálculos con una báscula de golpe.
Si estoy en el hotel o en casa, amarro la báscula de golpe al pie de una silla o sillón, luego monto el carrete en su caña y paso la línea pos las anillas, y luego amarro el cabo de línea al otro extremo de la báscula, para acto seguido, subirme a la silla o sillón que tiene la báscula atada a su pie, colocar la caña en posición horizontal con la línea en tensión, y dar un jalón fuerte y firme de la caña hacia arriba, para verificar acto seguido cuanto marcó la báscula y ver si la tensión que calculé de forma manual peca por exceso o defecto y hacer las correcciones correspondientes hasta lograr un calibrado idóneo.
Insisto en que el problema radica en que dependiendo de la fuerza con la que uno de él jalón de la línea será lo que marque la báscula, razón por la cual trato de simular las condiciones normales dadas en la pesca para el equipo que usaré.
Ahora bien, si estamos ya en la embarcación, cualquier compañero de pesca o el asistente de cubierta podrá auxiliarnos dando él los tirones a la línea con la báscula de golpe en mano y poder así realizar la calibración exacta.
Si tenemos dudas respecto a la calibración y la sentimos muy tensa, normalmente será debido a que en realidad estamos tensando la línea de más y debemos tomar nuestras precauciones.
Explicaremos ahora cada uno de los componentes y su función y uso específicos:
1.- Palanca: Este maneral está conectado a un disco que, a medida que es subido, aumenta la presión que se ejerce sobre la bobina, incrementando el frenado de la misma y sirve para aumentar o disminuir el frenado durante la pelea, deberá ser manipulado con el pulgar o la parte interior de la palma de la mano y con el dedo índice para incrementar o disminuir el freno durante el combate.
2.- Perilla de calibrado: Para calibra el freno antes de salir a pescar, debemos liberar la bobina colocando la palanca en la posición de bobina liberada y observaremos como la presión de la bobina se suelta por completo, acto seguido, usaremos el calibrador para regular la tensión que habrá de tener el freno cuando la palanca sea subida, con la intención de que cuando la palanca se encuentre en posición de “strike”, el frenado permita patinar la bovina ante una fuerza de impacto equivalente a 1/3 de la resistencia total de la línea, sobrepasando este punto la tensión se incrementará gradualmente hasta un tercio más y si se baja la palanca se disminuirá la tensión hasta en un tercio. Por ejemplo: Si tenemos una línea de 100 libras, la resistencia ideal que debe oponer el freno a la bobina será tal que suelte línea cuando reciba una fuerza de golpe de 33 libras, esa será la calibración que haya de tener el carrete cuando la palanca se coloque en posición de “strike”, cuando la palanca este por debajo de la posición de “strike” podrá oponer un frenado de hasta 11 libras y cuando supere dicha posición de “strike” podrá frenar hasta 66 libras.
Por ello, habremos de liberar la bobina, aumentar la presión del calibrador girándolo en el sentido de las manecillas del reloj, para luego colocar el freno en posición de strike y verificar que el carrete ceda línea cuando reciba un impacto de golpe medido desde la salida de la línea de la punta de la caña que sea de una fuerza de hasta 1/3 de la resistencia nominal de la línea usada, si la resistencia no es la indicada y falta frenado, habremos de liberar la bobina y apretar el calibrador otro poco para probar de nuevo y si nos hemos excedido habremos de liberar la bobina y disminuir la tensión del calibrador.
Ojo, es muy importante que nuca movamos el calibrador con la boina frenada y habremos siempre de liberarla antes de hacer ajuste alguno al calibrador.
El calibrador lo que hace es que incrementa o disminuye milimétricamente la distancia que separa el clutch del freno de la bobina para que así, al aplicar presión con la palanca, entre menor sea la distancia en milímetros, mayor será el frenado y viceversa y por tal motivo, es una pieza delicada que debe manipularse con la bobina abierta.
3.- Posición de bobina abierta: Como lo mencionamos, cuando la palanca se encuentra en esta posición, la bobina estará “abierta”, es decir, libre de la acción del freno. Estos carretes cuando sean guardados deberán permanecer con la palanca en esta posición y con la chicharra puesta para evitar que la bobina gire libremente y enrede la línea.
Es importante almacenar estos carretes con la bobina abierta para evitar la fatiga de materiales que se producirá con la presión constante del freno, debilitando su acción a la larga.
4.- Posición de Strike: Es como ya se dijo la posición de calibración idónea, que deberá hacer que el freno permita girar la bobina (patinar) cuando la línea reciba una fuerza de golpe que la jale desde la punta de la caña con una fuerza equivalente a 1/3 de la resistencia nominal de dicha línea.
5.- Botón de sobre frenado: La posición de “strike” la podemos identificar en los carretes de palanca debido a que tienen siempre un botón que detiene la palanca e impide que se le adelante más, imprimiendo un mayor frenado al carrete. Si deseamos incrementar la tensión de línea, debemos presionar dicho botón a fin de que permita el paso de la palanca.
El referido botón impedirá que la palanca se avance si no es presionado, pero sin embargo permitirá el libre tránsito de la palanca para atrás sin necesidad de presionarlo. La razón de su existencia es simple, está hecho para permitir al pescador colocar el freno en la tensión adecuada con rapidez y sin temor o posibilidad de sobre frenar el carrete en situaciones de premura, por ejemplo, cuando damos de comer a un pez y tenemos que colocar el freno para clavar el anzuelo; sin embargo, si aplicamos mas presión al freno por así requerirlo las condiciones de pelea, pero repentinamente el pez recobra fuerzas y pega una gran carrera, entonces necesitamos urgentemente volver a reducir la presión del freno y el botón no nos impedirá regresar la palanca a la posición de “strike”.
Hablemos ahora de la función práctica que tiene el freno de palanca, como se trabaja y algunos ejemplos.
Como hemos dicho, la posición de “strike” corresponde al frenado ideal del carrete con la línea que tiene en la bobina, por lo que esta será la posición con la que iniciaremos siempre la pesca.
Ahora bien, si por ejemplo estamos troleando una muestra o carnada que deba ser tomada por el pez sin que sienta mucha tracción, podremos iniciar la pesca aplicando el freno mínimo necesario para evitar que el carrete suelte línea al arrastrar la muestra, para que así el pez sienta la menor tracción posible al picar y nos de tiempo de liberar la bobina para dar de comer al pez y clavar el anzuelo posteriormente.
Ya durante la pelea, cuando vemos que un pez se ha llevado mucha línea y tememos que esta se reviente por la presión debido a la cantidad de línea fuera del carrete, debemos entonces gradualmente bajar la palanca para disminuir el frenado, compensando así la disminución del diámetro de la bobina y el peso de la línea que permanece afuera. Es precisamente uno de los más comunes errores que permiten escapar a los peces el que los pescadores, desesperados porque el pez les está vaciando el carrete, aplican mayor frenado y entonces sobre cargan la línea, provocando su ruptura. Si el pez nos está vaciando el carrete, debemos disminuir el frenado y si es necesario seguirlo con la embarcación a fin de evitar que agote nuestra reserva, pero jamás incrementar el frenado, con lo que perderemos la captura de forma segura.
Ahora bien, otro uso de la disminución del frenado ocurre cuando sentimos que la presa no es de gran talla y no está ofreciendo la pelea deseada, entonces el disminuir el freno nos permite pelear al pez como si trajéramos equipo más ligero que el que en realidad tenemos, permitiéndonos disfrutar la pelea, pero acabar con ella a tiempo si pensamos liberar la presa en buenas condiciones. También con la disminución del frenado podemos alargar una pelea para cansar mas al ejemplar cuando así se desee o sea necesario.
Cuando la pelea se torna ruda y por cada metro ganado por el pescador el pez arranca otro metro y la pelea se torna lenta, sin que pez o pescador cedan posiciones, es tiempo de incrementar el frenado, presionar el botón y pasar de la posición de “strike”, permitiéndonos así intensificar las condiciones del combate imprimiendo mayor presión al pez para poder así izarlo a bordo. En estos casos el pescador habrá de estar pendiente para que, si el pez recobra el aliento y re inicia una poderosa carrera, podamos regresar el frenado a la posición de “strike” o a una posición adecuada según las condiciones y evitar la ruptura de la línea.
En esas ocasiones en que la presa ya ha sido vencida y yace en superficie pero dado su peso no nos es posible acercarla a la embarcación, es tiempo de aplicar todo el freno y pasar de la posición de “strike” hasta “full” ([2]).
También cuando se pescan ejemplares como los atunes y algunos júreles entre otros animales, que ya para el final de la pelea comienzan a dar vueltas bajo la embarcación y ya no pegan carreras, pero no los podemos subir, en esos momentos que los Norteamericanos denomina que el pez se encuentra dando “dead circles” (círculos mortales), tenemos que aplicar todo el freno al carrete para poner máxima presión sobre la presa y acabar urgentemente con la pelea, no sólo por razones humanitarias, sino por que es en estos momentos cuando el pez fricciona la línea contra el borde de la embarcación, provocando frecuentemente la ruptura de la línea por abrasión o cuando la actividad de la presa llama la atención de los tiburones que llegan a destrozar nuestra pieza.
Cuando la pelea ha sido demasiado extenuante o por las condiciones ha llegado el momento de jugarse el todo por el todo, cuando llega ese momento en que decidimos que o sacamos el pez o reventamos el equipo pero la pelea debe concluir, entonces también para ello usamos el freno en la posición de “full”, es decir, con el frenado al máximo.
Si nuestro carrete es de dos velocidades (o mas), entonces será indispensable que sea de freno de palanca para optimizar las prestaciones del carrete y de las relaciones de recuperación.
Cuando se pesca con equipo ligero peces de gran talla, el uso del freno de palanca es un requisito indispensable debido a que tendremos que jugar con el freno, aplicando presión y disminuyéndola por “piquetes” a fin de poder aprovechar al máximo cada libra de resistencia de nuestra línea cuando podamos, sin peligro de romperla.
Queda establecido entonces que el freno de estrella resulta idóneo para el lanzado, el troleo ligero o para carretes de principiantes, y el carrete con freno de palanca está hecho para el troleo pesado, la pesca de especimenes mayores y la pesca ligera.
Hablaremos por último de las distintas técnicas que se usan para calibrar el freno de los carretes de acuerdo con la línea que se está usando.
La regulación del freno de los carretes es un verdadero punto controvertido, ya que existen multitud de creencias. Si se aplica demasiada tensión, la línea se romperá, mas si el freno es escaso, estaremos sub empleando el equipo y no podremos pescar adecuadamente con equipo ligero. En el equipo destinado al troleo es muy importante que este adecuadamente calibrado el freno ya que la línea recibirá una tracción “X” por el arrastre del señuelo y una fuerza en sentido opuesto “Y” producto del arrebato del pez del señuelo y su correspondiente peso y fuerza aplicado en contra, por lo que una línea demasiado tensa reventará sin duda, pero demasiado ligera permitirá una gran carrera al pez justo cuando más corpulento se encuentra o puede hacer que el anzuelo no penetre la carne y el pez escape.
Muchos métodos y formas de calcular la tensión del freno existen, desde la que nos sugiere el manual de los ABU García, que indica que el freno deberá estar a 1/3 de la resistencia de la línea medida esta desde el punto de salida de la línea en la caña, quienes nos indican que la tensión indicada surge de la combinación caña y carrete, por lo que tenemos que montarlo en la caña y jalar línea, cuando la caña se encuentre curvada a ¾ partes de su capacidad máxima de curvatura, el carrete debe ceder línea ya que si no es así, aun cuando la línea no se rompa, la caña lo hará y finalmente la función de la caña es la de servir como palanca y tensor de la línea. He oído también quien afirma que se debe montar el carrete en la caña y fijarlos en un portacañas, para luego, con una báscula de golpe ([3]), dar un tirón a la línea saliendo de la caña para así asegurarnos que la línea salgo libremente cuando el impacto que reciba la cuerda sea de 1/3 de su resistencia máxima, entre otros métodos.
Existe quien piensa que la línea debe salir del carrete cuando la báscula marque que se está aplicando una fuerza constante en la línea equivalente a ¼ de la resistencia máxima de la cuerda, medida esta desde la salida misma del carrete, así pues, al recibir un impacto la línea saliendo de la punta de la caña, la resistencia estará adecuadamente calibrada por el margen de resistencia de ¾ partes que se le dejo.
Y en fin, el método es controvertido, y ninguno ha demostrado su probada eficacia ya que calibrar un freno sin tomar en consideración la caña en la que irá montado el carrete (longitud, resistencia, acción etc. todos esos factores influyen) puede conducir a sobre o sub estimar la resistencia de la línea y medir la fuerza de golpe de la línea desde la punta de la caña mediante una báscula no es tarea sencilla y nos dará una medición distinta dependiendo del jalón que se le de y el impacto que reciba.
La calibración de la línea con la mano calculando al tacto la tensión, es decir, según lo sienta uno, es un método excelente si se tiene gran experiencia en el uso de determinado aparejo en especial, pero si trabajamos con multitud de líbrajes de líneas, carretes y cañas de diversas longitudes o no tenemos la experiencia debida, subestimaremos o sobrestimaremos la resistencia de la línea y además, muchos factores entran a la hora de calcular la resistencia de la línea por este método que lo hacen poco fiable salvo que se encuentre en muy experimentadas manos.
Para agravar la complejidad del problema, la suavidad del freno será determinante en estas cuestiones, ya que un freno suave y firme permite aplicar mayor presión que uno de baja calidad y los frenos de palanca son incomparablemente más precisos y resistentes que los frenos de estrella.
No puedo presentarles una respuesta concluyente para este problema, y este sigue siendo una cuestión no resuelta del todo ni siquiera entre los más experimentados pescadores. En lo personal, con el equipo ligero y ultraligero, empleo el “calculo a mano”, primero calibrando el freno a mano y luego haciendo alguna prueba desde la punta de la caña, mi experiencia así me lo permite, pero en tratándose del uso de equipo más pesado, uso el método de la báscula de golpe midiendo la fuerza del mismo desde la punta de la caña y carretes montados a 1/3 de la resistencia total de la línea empleada, esto para mis carretes de freno de palanca y, pues en los de freno de estrella, suelo calibrarlos a mano guiándome con la comparación con la resistencia de algún freno de palanca.
Los verdaderos expertos los vemos como le disminuyen y le aumentan la tensión a los carretes de freno de estrella mientras están peleando a un pez como si fuera eso tan sencillo, y les resulta de maravilla, pero eso es debido a su experiencia, (Como dicen en los programas de hazañas peligrosas NO lo intente hacer en casa), por lo que si desean fluctuar la tensión del freno durante el combate deberán recurrir al uso de carretes con freno de palanca o aplicar mayor tensión sobre la línea presionándola con el dedo pulgar contra la propia caña cuando realicen al bombeo, esto será más seguro y nos permitirá sentir más la línea.
No obstante lo antes dicho, resulta aconsejable pecar de menos que de más, es decir, es preferible calibrar la línea a menos resistencia de la que en realidad soporta que pasarnos de la raya, ya que el exceso produce la rotura, con la que se pierde un pez, un aparejo, una esperanza y se lesiona al animal inútilmente. Pidan consejo en cuanto a “como lo sienten” el freno los capitanes de la embarcación que usen (pero no les hagan mucho caso sí están seguros de su calibrado o sí los ven inexpertos).
Voy a expresar la técnica que mejores resultados me ha brindado para la calibración de carretes.
Primero con la mano calculo la tensión que habrá de tener la línea para luego verificar mis cálculos con una báscula de golpe.
Si estoy en el hotel o en casa, amarro la báscula de golpe al pie de una silla o sillón, luego monto el carrete en su caña y paso la línea pos las anillas, y luego amarro el cabo de línea al otro extremo de la báscula, para acto seguido, subirme a la silla o sillón que tiene la báscula atada a su pie, colocar la caña en posición horizontal con la línea en tensión, y dar un jalón fuerte y firme de la caña hacia arriba, para verificar acto seguido cuanto marcó la báscula y ver si la tensión que calculé de forma manual peca por exceso o defecto y hacer las correcciones correspondientes hasta lograr un calibrado idóneo.
Insisto en que el problema radica en que dependiendo de la fuerza con la que uno de él jalón de la línea será lo que marque la báscula, razón por la cual trato de simular las condiciones normales dadas en la pesca para el equipo que usaré.
Ahora bien, si estamos ya en la embarcación, cualquier compañero de pesca o el asistente de cubierta podrá auxiliarnos dando él los tirones a la línea con la báscula de golpe en mano y poder así realizar la calibración exacta.
Si tenemos dudas respecto a la calibración y la sentimos muy tensa, normalmente será debido a que en realidad estamos tensando la línea de más y debemos tomar nuestras precauciones.
Finalmente, sólo les puedo aconsejar poner especial cuidado en la calibración del freno de su carrete y en el uso del mismo debido a que de ello dependerá el uso eficiente de nuestro equipo y redundará en mejores capturas, peleas más largas, feroces y nobles, menos peces escapándose, menos aparejos rotos y nos hará mejores pescadores.
Un ultimo punto; Es común que utilicemos consiente o no líneas de capacidad mayor a la indicada en cada carrete y que calibremos el freno en función a esta capacidad de línea sin tomar en cuenta la capacidad indicada en el carrete, existe la creencia que cuando este caso se da, el trabajo sobrepasa la capacidad de diseño del equipo siendo este el que recibe toda la carga durante la lucha y esto nos llevara a un desgaste mayor del equipo y por ende reduce su duración, considerando que la resistencia del frenado y el clutch esta diseñado para la capacidad de línea indicada en el manual.
He discutido este punto con algunos pescadores y es dividida la opinión en cuanto a que tan cierto es esto, yo opino que hay evidencia que me indica que esto realmente ocurre y procuro llevar mis equipos equilibrados es decir hay que tomar en cuenta la resistencia de la caña y del carrete en concordancia a la resistencia de la línea.
Un ultimo punto; Es común que utilicemos consiente o no líneas de capacidad mayor a la indicada en cada carrete y que calibremos el freno en función a esta capacidad de línea sin tomar en cuenta la capacidad indicada en el carrete, existe la creencia que cuando este caso se da, el trabajo sobrepasa la capacidad de diseño del equipo siendo este el que recibe toda la carga durante la lucha y esto nos llevara a un desgaste mayor del equipo y por ende reduce su duración, considerando que la resistencia del frenado y el clutch esta diseñado para la capacidad de línea indicada en el manual.
He discutido este punto con algunos pescadores y es dividida la opinión en cuanto a que tan cierto es esto, yo opino que hay evidencia que me indica que esto realmente ocurre y procuro llevar mis equipos equilibrados es decir hay que tomar en cuenta la resistencia de la caña y del carrete en concordancia a la resistencia de la línea.
No debemos temer el pescar una presa grande con una línea modesta, el adecuado uso del frenado nos permitirá hacer capturas de mayor tamaño a la capacidad de la línea y para esto me voy a los records en donde se demuestra lo anterior.
[1] La relación de recuperación será rápida o lenta según el número de vueltas que de la bobina por cada vuelta que le demos al maneral del carrete, así pues una relación rápida no es poderosa y viceversa.
[2] “Full” es el punto máximo de frenado del carrete.
[3] La báscula de golpe es un implemento que mide el peso de un impacto, es sencillamente una báscula normal que permite guardar en memoria por medios electrónicos o mecánicos, el peso máximo que cargó al producirse un impacto.
[1] La relación de recuperación será rápida o lenta según el número de vueltas que de la bobina por cada vuelta que le demos al maneral del carrete, así pues una relación rápida no es poderosa y viceversa.
[2] “Full” es el punto máximo de frenado del carrete.
[3] La báscula de golpe es un implemento que mide el peso de un impacto, es sencillamente una báscula normal que permite guardar en memoria por medios electrónicos o mecánicos, el peso máximo que cargó al producirse un impacto.
Carretes o' Reels ...Re Re Continuacion..
Existe otro tipo de carrete llamado para "mosca" o' Fly que funciona primordialmente como deposito de linea y es menos complicado que los carretes antes descritos, me declaro un neofito en esta tecnica y desconozco la mayoria de la "tripas" del estilo.
La técnica general es proyectar el señuelo con un movimiento de la caña, que es transmitido al sedal o línea. El lanzamiento se basa principalmente en el tipo de sedal o línea y no en la mosca. Para el lanzamiento del señuelo se utiliza una caña ligera y especialmente flexible.
Básicamente se pretende atraer al pez con un señuelo que imita, en este caso, a ninfas, pupas o insectos ahogados o secos, de una manera muy natural y delicada.
Requiere gran habilidad y conocimiento, por lo que la pesca con mosca se considera por sus fanáticos como un "arte" o pesca "intelectual". Este tipo de pesca es una de las más puras y desafiantes en que pez y hombre se enfrentan.
Existen una gran cantidad de variantes y estilos de "Moscas" y tiene como caracteristica el hecho de realizar diseños propios utilizando todo tipo de materiales.
Es un estilo de pesca que me resulta atractivo de aprender...
Carretes o' Reels ...Re Continuacion..
Ahora le dedicare un poco de atención al carrete de trabajo pesado y responsable de la captura de los peces mas grandes y me refiero al carrete llamado de Trolling.
Los carretes y cañas de Trolling son carretes para pesca embarcada y de altura, su forma de trabajo es similar a la del baitcasting pero se diferencian por la gran resistencia en su construcción y su gran capacidad de almacenamiento de línea, también se caracterizan por su gran capacidad de control del freno. Debido a su forma de salida de la línea estos carretes no tienen los problemas de torcedura de línea que normalmente tienen los carretes de Spinning .
Las capacidades de estos carretes varían según el lugar donde se utilicen y su uso es sencillo, se "arrastran" señuelos a la profundidad que escojamos dependiendo del sitio de pesca desde una embarcación a la velocidad que la presa que busquemos pescar requiera dejando graduado el freno o drag a los 2 tercios de la capacidad de la línea que estemos utilizando, es menos espectacular en comparación al Casting ya que la labor de pesca comienza en cuanto se "prende" una presa, pero una vez este evento la lucha con el pez según su especie puede durar varios minuto y hasta horas.
El tipo de caña que se utiliza para montar este carrete ronda en los 6 pies en promedio y es de apariencia y de hecho muy fuerte y un tanto rígida.
Es un equipo obligado para pescadores que vivan o gusten de ir a litorales o esteros y manglares donde se pueden realizar capturas de mas de 20 libras y con mucha capacidad de pelea.
3 de septiembre de 2009
Carretes o' Reels ...Continuacion..
Vamos a ampliar un poco mas las caracteristicas de los carretes Clasicos y agregaremos algunos otros de uso comun.Carrete Baitcasting (arriba) llamado comunmente "abierto", otra variante mas nueva es el carrete "cerrado" (abajo) los cuales cuentan probablemete con los mayores avances tecnologicos en cuanto a materiales, aleaciones, rodamientos etc.
Son mis carretes favoritos y aunque tambien cuento con equipos Spinning normalmente son los Baitcasting los que mas utilizo, Normalmente en las salidas a pescar llevo 2 equipos; 1 con carrete Abierto y un Carrete Cerrado combinandolos segun el señuelo que este utilizando e intercalandolos por series, utilizo cañas de 6'5" y 7' pies cuando se trata de pescar utilizando la tecnica Casting.
Probablente el problema principal de los carretes Baitcasting sea la facilidad de que la linea se enrede provocando el famoso "nido de pajaro" (abajo) y esto ocurre normalmente al principio mientras se aprende a utilizar este tipo de carrete cuando se calibra inadecuadamente la tension de la linea en relacion al peso del señuelo y tambien cuando se esta lanzando en contra del viento.
La calibracion del carrete va en funcion al peso del señuelo,se realiza poniendo la caña a 45 grados y con el señuelo que se va a utilizar se suelta el tambor y el señuelo debera caer libremente y se detiene una vez que tenga contacto con el agua o el suelo,esto se logra apretando o aflojando el freno hasta lograr este cometido, y se ajusta el freno magnetico ya calibrado el peso...la siguiente labor se hace deteniendo el giro del tambor con el dedo pulgar una vez que el señuelo toca la superficie del agua durante el lance, parece complicado pero ya entendido el procedimiento se realiza maquinalmente.
Este problema se va a presentar siempre aun con experiencia pero normalmente no pasa de unos minutos perdidos pero las satisfacciones que este carrete aportan bien valen la pena.
Otro inconveniente podria ser que la capacidad de contener linea es reducida y podria causar problemas si estamos sobre peces luchadores que requieren trabajo y espacio para capturarlo pero se soluciona utilizando lineas trensadas o de monofilamento de ultima generacion en donde se reduce el diametro pero no su capacidad dandonos valiosos metros de mas al cargar los carretes.
Sin embargo en precision y potencia de lance no tienen comparacion.
El Carrete Spinning compite con los carretes Baitcasting en avances e inovaciones y para muchos pescadores son los mejores y mas versatiles, tienen tambien en mi opinion sus "detalles" por ejemplo "tuercen" la linea en la medida de los sucesivos lances y pueden provocar que la linea haga "risos" al lanzar el señueño principalmente si es de poco peso, por lo tanto la duracion de la linea es menor en comparacion a los carretes Baitcasting y por experiencia propia hace incomodo el uso de lineas trensadas por ejemplo.
Aunque existen lineas diseñadas especialmente para este tipo de carretes que hace que la duracion de la linea sea razonablemente bueno.
Son ideales como carrete de primera vez, la tecnica de lanzado se aprende rapido e introduce mas rapidamente al pescador a la practica.
Los carretes Spinning (arriba) se encuentran en una gran gama de tamaños y capacidades y se utilizan para pesca ultra-ligera con lineas de 2 libras o menos hasta pesca mayor con capacidades de linea de 80 libras o mas, para pesca de playa con cañas de hasta 15 pies, pesca de profundidan con plomadas de 5 onzas o mas y asi podria seguir con las variantes de este versatil carrete.
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